Visa fullständig version : Riggtips Ryds Hajen!
Hej!
Precis som rubriken lyder skulle jag tacksamt mottaga tips på riggning av Ryhds Hajen. Har precis köpt min första egna trollingskuta. Fick bli en HT då familjen vill kunna åka lite med och då kändes en "skyddad" båt som ett bra val. Nu ska den dock göras i ordning för fiske och skulle gärna vilja ha bilder, om ni har, på er egna eller bekantas hajen båtar.
Jani
Vad ska du utrusta den med? Blir det fullt ställ med djupriggar och allt eller blir det lite enklare?
Team Char
2011-05-19, 17:38
Hej jag har en Ryds Tummlare ganska lika båt som din
Här är lite bilder på den https://picasaweb.google.com/chartrolling/GDS#
Hej Joj!
Den blir fullsmetad, ska på med mina scotty PRO pack riggar, spöhållare, transporthållare, plotter/ekolod, ja och lite till. Absolut viktigast är ju drickahållare :)
Jani
Flodström
2011-05-21, 02:33
Absolut viktigast är ju drickahållare :) Jani
Ja, du har förstått riggningens väsentligaste punkter ser jag. Då skall allt gå smidigt :D
Flodström
2011-05-21, 02:35
Hej jag har en Ryds Tummlare ganska lika båt som din
Här är lite bilder på den https://picasaweb.google.com/chartrolling/GDS#
Fint bildalbum Lennart. Gillade skarpt pedestalerna till dina elriggar. Mycket fiffiga måste jag säga (med lås och allt) ;)
Hej jag har en Ryds Tummlare ganska lika båt som din
Här är lite bilder på den https://picasaweb.google.com/chartrolling/GDS#
Hej! Tyckte din lösning med pediatalerna var sjysst men har du gjort någon förstärkning på insidan eller hur har du löst det med tanke på belastningen?
Jani
Tja Jani, såg att du sökt mig idag.
Det går bra att ringa nu om du vill
Kjelle
Team Char
2011-05-26, 16:29
Hej! Tyckte din lösning med pediatalerna var sjysst men har du gjort någon förstärkning på insidan eller hur har du löst det med tanke på belastningen?
Jani
Har gjort en rostfri platta på insidan och genomgående bultar går att se på bilderna inifrån båten. Var för trångt att komma åt mellan skrovet så det fick bli genomgående bultar använde Scottys längsta original bultar men kullrigt huvud och stjärn huvud
Flodström
2011-05-28, 19:01
Jani, hittade en gammal bild på en liknande båt som Hajen. Postar den här, kanske det tänds några nya ideer, hehe
Tack Flodström!
Min kommer bli nått liknande dock utan mast än så länge.
Var på rostfri firman i går o pratade med dem. Polaren skulle kika förbi nästa vecka o då skulle vi CADa upp allting. Bara att ta med sig ett USB minne till verkstan o så köra på.
Har även hunnit med att montera plotter/ekolod idag. Smidigt när det fanns ett tidigare hål för sumlog, bara att ta bort och dra givare genom och fästa.
Om det är några fler som har tips så mottages dessa tacksamt.
Jani
Flodström
2011-05-29, 13:17
Jani, du kan oxå köra med mindre master på taket. Det har jag sett andra båtar av liknande konstruktion ha. Men mast i fören är nog mer effektivt då det gäller båtar av den här typen, d.v.s. som inte har så stor höjd på varken fördäck eller ruff/tak.
Men, en stor fördel är det troligtvis att montera riggarna på en sorts trollingbar. Oftast finns det alldeles för litet utrymme att montera riggarna på, med dåliga fäst-ytor i dom här båttyperna (fast Hajen känner jag dåligt till).
Fördelen med en trollingbar är oxå att du får upp riggarna lite i höjd och får på så sätt bättre arbetshöjd under bommarna (för att sätta stackers, ha ryckutjämnare, att ha lodinhämtare etc). Dessutom, om du har en trollingbar som går från sida till sida så får du oxå plats med andra saker på den som t.ex spöhållare, burkhållare ( :D ), fäste för lodinhämtare och ev. skydd mot att ramla baklänges.
I trollingbaren kan du oxå montera spöhållare för fiske med Dipsy-diver och liknande blyparavaner. Det är bra om hållarna sitter vid sidan av riggarna för då kommer dom inte i konflikt med riggfisket (Dipsyspöna balastas hårt och har låg arbetshöjd).
Du bör ha 10 spöhållare i aktern för transport, och minst 8 spöhållare på taket, men hällst 10 hållare för att kunna rensa båten från spön i kritiska lägen (olycka eller storfångst för då vill man ha bort alla oviktiga spön snabbt och slänga in dom invändigt i ruffen är ett dåligt alternativ.
Idag har man kikat lite på båten och gått igenom sådant man ska byta. Tänkte göra om "sittsarna" och ramen men frågan är om man kan köra på formplyfa eller måste det vara marinplyfa? Det som sitter i nu är ju någon konstig form av sjukt tunn plywood och den är inte speciellt fräsch! Kan man köra me vanlig formplyfa och skydda denna med typ lack? Vad för sorts lack ska man ha i så fall. Har tänkt att göra ordning sätena och skaffade skumgummi mattor och impregnerat kapelltyg, är lite anti falskläder.
Alla tips tas gladeligen emot!
Jani
Idag har man kikat lite på båten och gått igenom sådant man ska byta. Tänkte göra om "sittsarna" och ramen men frågan är om man kan köra på formplyfa eller måste det vara marinplyfa? Det som sitter i nu är ju någon konstig form av sjukt tunn plywood och den är inte speciellt fräsch! Kan man köra me vanlig formplyfa och skydda denna med typ lack? Vad för sorts lack ska man ha i så fall. Har tänkt att göra ordning sätena och skaffade skumgummi mattor och impregnerat kapelltyg, är lite anti falskläder.
Alla tips tas gladeligen emot!
Jani
Marinplyfa är i alla lägen överlägsen formplyfa, men kostar också oerhört mycket om man ska ha riktig loydsklassad plyfa (typ BS1088 om man hittar). Observera att sk WBT plywood INTE är marinplywood - även om det ofta helt felaktigt kallas marinplywood.
Jag skulle i stället föreslå att du köper en hyffsad vanlig WBT plywood, typ luan eller något liknande och sedan behandlar den med några lager epoxy för att hindra vatteninträngning.
Kolla här;
http://www.scandinavian-trolling.com/forum/showthread.php?t=1440
/F
Flodström
2011-05-30, 12:57
Ang om du väljer att bygga en trollingbar så kan du använda lite olika material till en sådan (kanske köpa mtrl samtidigt som du fixar/köper mtrl till stolarna).
Mahogany, teak eller riktig båtplyfa kan användas. Men man kan oxå plasta upp en trollingbar med glasfiber-polyester. I s.f. kan den oxå plastas upp i perfekt form på en gång. Om du väljer helträ så bör du laminera det med något annat material, typ trä, metall eller plast.
Tillverkar du den i trä så måste den oxå imregneras gott, och det efter att alla hål är borrade. Om du skall ha pedestal under som fäste till baren så kolla om dom kan fästas i pollarnas fästhål (ev flytta pollarna/knaparna upp på trollingbaren)
Finns många lösningar på det här så du får bara komma tillbaka om detaljerna om det blir aktuellt.
Ang om du väljer att bygga en trollingbar så kan du använda lite olika material till en sådan (kanske köpa mtrl samtidigt som du fixar/köper mtrl till stolarna).
Mahogany, teak eller riktig båtplyfa kan användas. Men man kan oxå plasta upp en trollingbar med glasfiber-polyester. I s.f. kan den oxå plastas upp i perfekt form på en gång. Om du väljer helträ så bör du laminera det med något annat material, typ trä, metall eller plast.
Tillverkar du den i trä så måste den oxå imregneras gott, och det efter att alla hål är borrade. Om du skall ha pedestal under som fäste till baren så kolla om dom kan fästas i pollarnas fästhål (ev flytta pollarna/knaparna upp på trollingbaren)
Finns många lösningar på det här så du får bara komma tillbaka om detaljerna om det blir aktuellt.
Hej Flodström!
Trollingbaren blir i syrafast 6mm. Plywooden ska jag ha till "sitsarna" har nämligen köpt nytt tyg och nytt skum. Ska göra om stommarna till dem då dessa var i nån 5mm plywood som har möglat och blivit allmännyttan dåliga. Min tanke är att göra om dessa ordentligt sp jag slipper det i vinter när båten ska in på makeover. Har kollat med byggvarohusen här omkring o ingen har marinplyfa, så det får bli wbt plyfa tror jag det hette. Som sedan ska epoxi behandlas. Vad kan man räkna för åtgång på sådant? Tänkte införskaffa detta i morgon så jag kan börja snickra på stommarna. Har tom fått tanten att sy dynorna och fixa till stoppningen.
Idag har jag inte hunnit så mycket förutom att beställa all delar till motorn som ska på rejäl service. Har även ritat ut golv ytan på det nya golvet som ska sågas ut med tryckluftsmaskinen. Tur man har svågrar som håller på med jänkare, de har alla sorters verktyg o garage.
Jani
Hej!
Då har man påbörjat projektet med att göra om alla "sittsar". Var inte det enklaste jobbet att slita ut de gamla "formarna". Har gjort hela akterpartiet nu. Tog de gamla formarna och ritade av de på formplyfa och sedan sticksåg. Har nu lagt 4 lager marinlack på alla sågade ytor och kanter samt 2 lager på hela skivan. De kommer iofs inte vara i direkt kontakt med vatten men de måste klara fukt. Hade tänkt att köra med epoxi men med risk för att "sitsarna" ryker i vinter när båten ska genomgå makeover så ville jag inte lägga ner alldeles för mycket arbete. Återkommer med bilder när sitsarna är färdiga.
En annan sak är om någon vet om man kan impregnera kappeltyg?
Kapellet på båten är 2 år och är lite skitigt såp jag skulle vilja tvätta av det och dra på impregnering. Kan man göra detta utan att skada tyget och vilket medel ska man använda?
Tack på förhand.
Jani
Fick idag svar från rostfria firman, 3-4 veckor innan de kunde leverera nått.. :(
Fick kompromissa så det blev stål istället från en kompis. Får väll bli att pulverlackera den.
Återkommer med bilder när den har kommit hem. Har även passat att beställa spöhållare ifrån mm i Vadstena. Får se hur de blir. Verkar väldigt sjyssta.
Jani
Nu har man måttat in trollingbaren. Ska lämnas in på pulverlack imorgon och sedan monteras imorgon kväll (förhoppningsvis). Återkommer med bilder när den sitter där.
Jani
Flodström
2011-06-16, 01:43
Har även passat att beställa spöhållare ifrån mm i Vadstena. Får se hur de blir. Verkar väldigt sjyssta. Jani
Tipps:
Jag köpte samma spöhållare från den killen. Men de har en nackdel:
Själva fästet var av obehandlad Aluminium som fästes runt räckerören på båten. Skruv och räcke gör att Aluminiumet korroderar, ungefär som en offeranod :???:
Om du får tid så dra på någon pulverlack eller annat som kan skydda Al klipsen från korrosion ;)
Själva rören är i rostfritt, inte syrafast.
Men det är dock ett par-tre år sen jag köpte av han, så kanske något är ändrat?
Hej Flodström!
Beställde de utan fästet, han kör fortfarande med Alu. Beställde självsläckande rörklämmor från hydroscand. De biter som bara den på räcken/rör.
Tack för tipset ändå!
Jani
Hej!
Då har man påbörjat projektet med att göra om alla "sittsar". Var inte det enklaste jobbet att slita ut de gamla "formarna". Har gjort hela akterpartiet nu. Tog de gamla formarna och ritade av de på formplyfa och sedan sticksåg. Har nu lagt 4 lager marinlack på alla sågade ytor och kanter samt 2 lager på hela skivan. De kommer iofs inte vara i direkt kontakt med vatten men de måste klara fukt. Hade tänkt att köra med epoxi men med risk för att "sitsarna" ryker i vinter när båten ska genomgå makeover så ville jag inte lägga ner alldeles för mycket arbete. Återkommer med bilder när sitsarna är färdiga.
En annan sak är om någon vet om man kan impregnera kappeltyg?
Kapellet på båten är 2 år och är lite skitigt såp jag skulle vilja tvätta av det och dra på impregnering. Kan man göra detta utan att skada tyget och vilket medel ska man använda?
Tack på förhand.
Jani
Har själv använt INPRENEX till mitt "hamnkapell"för trollingbaren .Kör det i tvättmaskin varje år,kulörtvätt 40 grader.I ditt fall får det väl bli handtvätt.Sedan sprayar jag på flödigt med INPRENEX o låter det torka så varmt som möjligt i solen.Körde det i torkskåpet vid ett tillfälle,blev ett j...a liv på hustrun ,luktade lacknafta i hela huset.
Använde det även på kapellet till förra båten och det blev kanon Det finns ett speciellt rengöringsmedel mot smuts o mögel som du kan använda först, kommer tyvärr inte ihåg vad det heter. Bilder på nämda "kapell" finns under: SKYDD TILL TROLLINGBAREN
Flodström
2011-06-16, 21:02
Hej Flodström!
Beställde de utan fästet, han kör fortfarande med Alu. Beställde självsläckande rörklämmor från hydroscand. De biter som bara den på räcken/rör.
Tack för tipset ändå!
Jani
Köpte du dom blå, av polypropylen? I så fall vet jag vilka det är (har själv köpt do från Hydroscand här i Norge). Om inte, har du någon typ-nummer på dom?
Hej Flodström!
Köpte de svarta som biter lite bättre och så passade färgen bättre. Ska kolla om jag hittar typ nr. Annars så tittar du på de självsläckande. Står inte att de är svarta men det är dem. Lägger upp en bild senare när jag fått fast trolling baren.
Skulle tro att medlet du menar heter Ship Shape är kanon
Har själv använt INPRENEX till mitt "hamnkapell"för trollingbaren .Kör det i tvättmaskin varje år,kulörtvätt 40 grader.I ditt fall får det väl bli handtvätt.Sedan sprayar jag på flödigt med INPRENEX o låter det torka så varmt som möjligt i solen.Körde det i torkskåpet vid ett tillfälle,blev ett j...a liv på hustrun ,luktade lacknafta i hela huset.
Använde det även på kapellet till förra båten och det blev kanon Det finns ett speciellt rengöringsmedel mot smuts o mögel som du kan använda först, kommer tyvärr inte ihåg vad det heter. Bilder på nämda "kapell" finns under: SKYDD TILL TROLLINGBAREN
De självsläckande klammerna till 25 mm rör har artikelnr 5390-64-25 på hydroscand
Hej!
Har nu monterat färdig trollingbaren. Blev riktigt snyggt. Har nu bara kvar takbågen men den hinner jag inte tills morgondagens tävling :)
Bifogar 2 bilder på baren så får ni se hur det blev. Måste dock säga att jag hade aldrig klarat av det utan hjälp från en mycket god vän som jobbat över och fixat för att jag skulle hinna få ihop det i tid.
Jani
Flodström
2011-06-18, 01:33
Ser ju riktigt läckert ut det där Jani. Funkar säkert som klockan.
Skall kolla upp de där klammerna på Hydroscand. Fick numret på modelltypen av Harvest (tack Harvest)
Kanske jag byter ut mina Al mot de svarta självsläckande för här korroderar allt av vanlig Al i den marina salt-miljön :confused:
Hej på er!
Nu har man beställt sig en BayStar hydraulstyrning till skutan. Var lite less på glappet nu när jag var ute i helgen. Motorn ville gärna styra fram i tillbaka då styrningen är lite gammal i klen. Om det är någon som har en ratt liggandes till teleflex koppling så är jag intresserad. Ska försöka montera denna i slutet på veckan om tillfälle ges.
Jani
Flodström
2011-06-24, 21:34
Baystar blir perfekt på en sån skuta, alla gånger. :D
Här är Janis el-schema till Hajen.
Det består av två huvuddelar, primär och sekundär-kretsar.
Kort förklarat:
Primärkretsen består av dubbla batterier, kan vara på 60Ah (start) och min 80Ah (förbruk), ett skiljerelä och en huvudbrytare med 4 lägen (off, on1, on2, on1+2). Efter huvudbrytaren går huvudkabeln till 2 huvudsäkringar. Efter dessa är kopplat två centraler (sekundär-kretsar).
Skiljereläet bryter all elektronik på förbrukarsidan (bryter förbindelsen mellan start och förbrukarbatt) vid start och skyddar på så sätt den känsliga elektroniken (VHF, plotter, ekolod, AIS, NMEA etc) för skadliga transienter under start av motorn.
Reläet ser oxå till att startbatteriet laddas upp först, innan det kopplar över till förbrukarbatteriet. Då har man alltid ett fullt startbatteri oavsett hur mycket man drar ur förbruksbatteriet.
De strömförbrukare som är kopplat till den här primärkretsen är bara förbrukare som inte får slås av av en huvudbrytare (larm, länspumpar, värmare, laddare) Med ett undantag: riggarna, som ligger kopplade till utgående på huvudbrytaren men före huvudsäkringarna (riggarna har egna säkringar).
Laddas ex.v. startbatteriet med land-laddare så kopplar skiljereläet över till förbrukarbatt. först då startbatteriet är uppladdat.
Sekundärkretsen: består eg av själva panelerna med sina säkringar och switchar. Här kopplas allt övrigt in och då kan de styras av en brytare (av eller på).
På just Janis sekundärkrets har det kopplats upp en panel med det mesta för att senare kompletteras med ytterligare en panel nr 2 (om behov uppstår). Därav den lite underliga "dubbleringen" av strömförbrukare (de skall bara flyttas från panel nr 1 till panel nr 2 när den blir monterad)
Tror de här panelerna är ganska smidiga. Dom har 6 switchar med 6 st säkringar (ATC/bilsäkringar). Varje panel tål max 50A och det bör hålla i en sån typ av båt som Ryds Hajen.
Kabeldim. är en rekommendation för att hålla max 0,5 V spänningsfall på den angivna strömstyrkan (i snitt på en 22-24 fots båt). De flesta apparater/elektronik drar dock betydligt mindre än vad de är avsäkrade med.
Jaha! Nu har man stött på problem. Blir så less. Just nu när säsongen för röding börjar dra igång. Upptäckte idag att det var ett hål i skrovet vid kölsvinet långt bak i aktern. Upptäckte detta av ren tur när jag skulle göra hål i aktern vid inspektionshålet för att kunna montera in en länspump. Ser ett mörk parti/hål på ca 3mm. Petar med mejels och känner att det ger med sig :(. Tryckte till och var igenom. Borrade upp hålet med ett 8 mm borr för att tömma kölsvinet från vatten. Nu är då fråga.
Hur ska jag laga detta? Vill göra det snabbt men hållbart. Estetiskt spelar ingen roll för den ska ändå in i vinter och fixas. Ska jag torka upp med varmluftspistol och sedan slipa och laminera med polyester och glasfiberremsor? Eller ska man gå på lamineringsepoxi direkt och bygga upp med rovingväv? Läste att om man använder polyester så måste man måla ovanpå detta.
Kan inte nån vänlig själ ge mig tips på "quick fix" som håller och är säker.
Jani
Jodå, steg ett uteslut epoxi, din båt är byggd i polyester/glasfiber, finns ingen anledning att blanda in andra material, låt torka upp, (går fort)
Dock förvissa dej om att hål ifråga inte har behov av en betydligt större lagning....
Litet hål i glasfiberskrov, aldrig hört talas om detta hittills, dock kan jag ha fel men som sagt aldrig sett eller hört talas om liknande, kan finnas dåligt plastade områden så är det men definitivt inte runt några mm.
Vid lagning från utsida vilket jag rekommenderar, slipa ner ordentligt till ren rå plast, låt torka upp, lägg sedan i passande små mattbitar samt plast över hålet, därefter spackla med polyester spackel från både in och utsida för att göra skrovet homogent, ganska enkla saker och ju mindre hålet är desto lägre är kraven, plastbåtar, inget är omöjligt för gör det självaren men kan ta en stund mvh tråkigt för dej, dock för bra svar posta alltid bilder på problem ifråga mvh
Jodå, steg ett uteslut epoxi, din båt är byggd i polyester/glasfiber, finns ingen anledning att blanda in andra material, låt torka upp, (går fort)
Dock förvissa dej om att hål ifråga inte har behov av en betydligt större lagning....
Litet hål i glasfiberskrov, aldrig hört talas om detta hittills, dock kan jag ha fel men som sagt aldrig sett eller hört talas om liknande, kan finnas dåligt plastade områden så är det men definitivt inte runt några mm.
Vid lagning från utsida vilket jag rekommenderar, slipa ner ordentligt till ren rå plast, låt torka upp, lägg sedan i passande små mattbitar samt plast över hålet, därefter spackla med polyester spackel från både in och utsida för att göra skrovet homogent, ganska enkla saker och ju mindre hålet är desto lägre är kraven, plastbåtar, inget är omöjligt för gör det självaren men kan ta en stund mvh tråkigt för dej, dock för bra svar posta alltid bilder på problem ifråga mvh
Hej Hans!
Har heller aldrig varit med om små hål men som det såg ut så var det nog punkterat med nått vasst! Den förra ägaren hade båten stående på "slipet" på land och det kan ha varit nått på dem som tryckt in. Bara spekulationer. Får bli till att åka till Biltema imorrn o köpa polyester och glasfiberremsor. Behöver man måla ovanpå glasfiber spackel? Tänkte mest på att det blir tätt.
Jani
Team Char
2011-06-25, 22:53
Varför inte borra upp hålet och sätta dit en Dyvika typ http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Dyvika/
Varför inte borra upp hålet och sätta dit en Dyvika typ http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Dyvika/
Tack för tipset men det känns bättre att plasta igen det.
Hur tätt kan det bli med dyvika? Det är ju i botten ca 50 cm framför akterspegeln.
Jani
Flodström
2011-06-26, 01:38
Tycker precis som TAMTAM här. Slipa upp och plasta igen hålet.
Slipa med grov duk/skiva, 40-80 grit ca, så att du får rent från den gamla gelcoaten och en grov rå-yta så den nya plasten kan fästa sig ordentligt.
Se oxå till att det är torrt på bägge sidor av hålet. Kör med varmluft/fönare och sen en värmefläkt i något dygn över området med hålet.
Torka sen på bägge sidor där du skall plasta med aceton så att absolut allt fett avlägsnas. Aceton gör oxå att den nya plasten fäster ordentligt i den gamla, uppslipade. Du behöver kanske 5-10 lag med glasbibermatta över själva hålet, lite beroende på hur djupt du har slipat över och runt hålet.
Köp oxå en alu.rulle så du kan rolla hela plastningen för att klämma ut luftbubblor så att inte luft blir instängt i den nya plasten.
Plasten börjar att härda efter ca 30 min efter att du har blandat in härdaren (kör ca 1% härdare) så du bör arbeta rel. snabbt.
Börja med att pensla polyester på de rena slipade ytorna innan första laget med glasfiber läggs på. Mellan varje lager av ny glasfiber penslar du på mer polyester.
Efter härdning något dygn senare kan du finslipa hela det plastade området, med 100-600 grit och sist lägger du på ett tätt lager gelcoat eller flera lager med topcoat.
Om det inte sitter en dyvicka hade jag satt dit en.
Det är bra att kunna släppa ut kondesvatten .
Hej!
Har nu lagat hålet. Ska dock göra som TAMTAM säger. Spackla upp med glasfiber spackel efter att det härdat ordentligt och jag har slipat ner det.
Blev 7 lager 300gm matta. Hoppas det hållet. Lade 4 lager på undersidan, från lite till större. 3 lager på insidan. Ser bra ut nu innan det härdat så får vi se senare.
Om man lägger glasfiberspackel på behöver man måla spackelt eller kan man låte det vara? Ska ju ändå ta in båten i vinter och göra om en hel del samt laga upp hela skrovet. Det borde väll hålla tätt nu denna säsongen/sommaren?
Tack för alla matnyttiga svar och tips. Detta forumet fyller verkligen sin funktion.
Undra hur många års båterfarenhet som finns bland medlemmarna totalt???
Dalton!
Förstår hur du menar med dyvika, ska installera det när jag har båten i garaget för vintern.
Tack.
Jani
Bifogar bild på lagningen.
Hej!
Vet nån hur vida tät glasfiberspackel är? Måste man måla ovanpå den för att det ska vara tätt? Känner att det blir sånt projekt att göra nu när båten ändå ska in i vinter och slipas och byggas om. Båten ligger alltid på trailer så den är ju bara blöt under fiske. Vill ju inte "fuska" men ändå komma ut snabbt nu när det är fina kvällar!
Jani
Team Char
2011-06-27, 22:24
Hej!
Vet nån hur vida tät glasfiberspackel är? Måste man måla ovanpå den för att det ska vara tätt? Känner att det blir sånt projekt att göra nu när båten ändå ska in i vinter och slipas och byggas om. Båten ligger alltid på trailer så den är ju bara blöt under fiske. Vill ju inte "fuska" men ändå komma ut snabbt nu när det är fina kvällar!
Jani
Varför inte bara måla 2-3 varv gelcoat det är lättare att slipa i det än glasfiberspackel och då har du samma täthet och material rakt genom
Joo det hade kanske funkat. Följde dock TAMTAMs råd och har lagt polyester och glasfiber som jag sedan slipat ner till jämnt med skrovet och nu har jag lagt på glasfiber spackel som jag tänkte slipa ner. Då torde hela lagningen vara homogent med skrovet. Inte den finaste lagningen kanske men det får duga så jag kan använda skutan.
Blir till att göra om riktigt sen i vinter. Då ska hela skrovet slipas och målas om.
Kan man måla med gelcoat ovanpå spacklet? Lite överkurs kanske?
Jani
Flodström
2011-06-28, 01:18
Måla med gelcoat kan bli knepigt (den är tjockare än vanlig färg). Bättre då med topcoat, den flyter bättre och tränger bättre in i porer och småhål. Då första skicktet har nästan torkat (lite halvtort, men inte klibbigt) lägger du på nästa lag med topcoat och sen ev ett tredje lager.
Topcoat är dock betydligt dyrare än gelcoat.
Hur det är att måla på glasfiberspacklet avgörs hur fin yta du fått på den. Bör gå greit.
Joo det hade kanske funkat. Följde dock TAMTAMs råd och har lagt polyester och glasfiber som jag sedan slipat ner till jämnt med skrovet och nu har jag lagt på glasfiber spackel som jag tänkte slipa ner. Då torde hela lagningen vara homogent med skrovet. Inte den finaste lagningen kanske men det får duga så jag kan använda skutan.
Blir till att göra om riktigt sen i vinter. Då ska hela skrovet slipas och målas om.
Kan man måla med gelcoat ovanpå spacklet? Lite överkurs kanske?
Jani
Jag antar du avser undersida/under vattenlinje, då blir rådet att vid din storrenovering senare, måla allt under vattenlinjen med 2 komp epoxigrund därefter om du vill ha ett lättdrivet skrov anti fouling färg, på insida kan du kanske lägga på ett skvätt topcoat men detta blir mest för syns skull, topcoat/gelcoat är inget annat än pigmenterad polyester, bara avsett för att sätta färg i första hand på laminatet mvh
Hej Hans!
Det var under jag menade. Jag kommer göra så att jag slipar ner spacklet och kör på det tills vintern. Får se lite taskigt ut nu. Var just bara om det håller tätt.
Jani
Flodström
2011-06-28, 21:57
Hej Hans!
Det var under jag menade. Jag kommer göra så att jag slipar ner spacklet och kör på det tills vintern. Får se lite taskigt ut nu. Var just bara om det håller tätt.
Jani
Har du ingen lust att göra mer än att slipa så kan du alltid lägga på ett tunnt skikt med gelcoat, ............om du nu har det hemma?
Annars så behövs nog inget då du större delen av tiden har båten på trailern.
Båten är helt säkert tät (om du inte ser vatten komma upp ur nya hål då), hehehe :D
Har du ingen lust att göra mer än att slipa så kan du alltid lägga på ett tunnt skikt med gelcoat, ............om du nu har det hemma?
Annars så behövs nog inget då du större delen av tiden har båten på trailern.
Båten är helt säkert tät (om du inte ser vatten komma upp ur nya hål då), hehehe :D
He he he! Tack foldström. Jag hoppas det var det enda hålet. La på ett lager gelcoat ovanpå. Får funka så länge. Har börjat kika på BayStar styrningen i dag. Ska få ett nytt fäste för motorn tillverkat imorgon.
Återkommer med bilder när projektet börjat!
Jani
Nu så har man satt dit det nya fästet. Eller nya, fick bli det gamla som blev putsat och lackerat. Tyckte att det blev enklare så. Han putsade upp det gamla och la på ny färg. Marin färg.
Blev riktigt bra i mitt tycke.
före bild och efter.
Jani
Vilken skillnad.
Slipades det, ellelr blästrade han? Blästring är bäst, tuggar bort även ur sönderrostade gropar.
Vilken skillnad.
Slipades det, ellelr blästrade han? Blästring är bäst, tuggar bort även ur sönderrostade gropar.
Det är nog glasblästrat. Blev riktigt bra. Till vintern blir det dock nytt. Han kunde fixa det men hade fullt upp just nu så jag kände att han hjälpt mig jävligt mycket så det fick bli det lättaste för han.
Jani
Flodström
2011-07-01, 14:40
Tips, då du drar i alla bultar, förse dom med lite grafit-fett, eller något bra marinfett, före du drar i dom. Blir mycket enklare att ta isär nästa gång du skruvar ;)
Nu har man skruvat med båten i 3 kvällar. Vilken tid allt tar. Idag har vi installerat länspump, och satt dit takbågen. Dock saknas det 2 spöhållare då de jä**a rostfria insexskruvarna skadades i gängorna. Blir till att införskaffa nya imorrn.
Lägger med en bild på takbågen med 6 hållare samt de 2 extra för dipsy och paravaner.
Alltid bra med spöhållare. Sitter nu totalt 18 spöhållare. Borde man klara sig på, hade dock varit fint med ett par till. Dubbla antal spön.
Jani
Team Char
2011-07-04, 23:21
Nu har man skruvat med båten i 3 kvällar. Vilken tid allt tar. Idag har vi installerat länspump, och satt dit takbågen. Dock saknas det 2 spöhållare då de jä**a rostfria insexskruvarna skadades i gängorna. Blir till att införskaffa nya imorrn.
Lägger med en bild på takbågen med 6 hållare samt de 2 extra för dipsy och paravaner.
Alltid bra med spöhållare. Sitter nu totalt 18 spöhållare. Borde man klara sig på, hade dock varit fint med ett par till. Dubbla antal spön.
Jani
Ett tips är att smörja rostfria gängor med http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Aluminiumpasta/
förhindrar att gängorna skär vid belastning
Hej allihop!
Nu är man i funderar tagen. Sitter och funderar på hur jag ska modda båten för bättre fiskeyta och mindre slit med att allt i aktern blir blött (typ dynor o sånt).
Ni som har lite kunskap om båtar och dess konstruktion samt plastning får gärna svara på min kommande fråga.
På min hajen så är det 2 st hela "soffor" på var sida, alltså en på BB och en på SB.
Påverkar det stabiliteten, styvheten på båten om jag skulle kapa bort ena sidan (se markerad bild, det röda markerar vad jag tänkt att kapa).
Antingen så tänkte jag kapa hela och sätta dit en pedistal och stol eller så lämna jag den delen närmast ratten som stol, precis som det är nu men med undantaget att kapa bort det bakom och plasta om bakpartiet. Vill ha mer plats och yta bakom föraren men inte på kostnad av styvhet och säkerhet.
Tack på förhand.
Jani
Finnishstallion
2011-09-16, 09:51
Det ska inte vara några problem att ta bort dom. Rätt vanligt på trollingbåtar. Har gjort det påmin uttern 560 också. Bör inte vara ngn annan konstruktion i din båt
Hur ska man göra när det är bortsågat? Ska man plasta om en helt ny durk så man får allt jämnt eller vad tycker ni? Då har man ju även möjlighet att dra ny el i rör mm.
Jani
Finnishstallion
2011-09-16, 22:07
Ska du plasta om för att få durken jämn så är det mkt jobb men blir bäst. Det är inte svårt men tar tid o kostar en del. Biltema för polyester o matta. Topcoat hos närmsta båthandlare.
Har som sagt gjort samma process. Kolla nonames budgetbyggtråd eller vad den heter...
Flodström
2011-09-17, 00:07
Du kan ju annars behålla en större del av den främre soffan och plasta om den något så att en ny stol kan monteras på den. Då slipper du att montera en pedestal under stolen. Stolfästet monterar du då direkt på "soffa-fundamentet".
Finns stolfästen som gör att stolen kan flyttas bakåt och frammåt.
Väljer du inte den lösningen så gäller att plasta nytt och tjockt golv så att du kan montera pedstal med stolfäste + stol.
Skall du då köpa stol (stolar) med pedestal så för guds skull, inte välj den från biltema, rena skämtet. :confused:
Köp direkt från USA, billigast och där har dom fina stolar till rimliga priser (50-300 USD + pedestal, ca 75 USD). Frakt hem med JetCarrier, enklast så.
http://www.scandinavian-trolling.com/forum/showpost.php?p=11543&postcount=112
http://www.scandinavian-trolling.com/forum/showpost.php?p=11634&postcount=115
Om jag inte ser helt fel så ser det ut som att det inte är tak över själva kaptensstolen? Stämmer det? Kanske kunde vara en ide´att plasta eller tillverka ett litet tak (kapelltak) just över den plattsen.
Flodström
2011-09-17, 00:12
Ang. att plasta nytt golv/ny durk i aktern på båten din, ta ett allvarligt snack med Joj/Johan här på forummet, eller Dalton/Roger. Bägge har den erfarenheten så av dom kan du säkert få massor av tipps ;)
Har funderat ett tag nu och ha nog kommit fram till att det blir till att såga bort allt i aktern. Flytta fram styrkonsolen 20-30 cm och montera in en snurrstol med pedestal. Dock måste jag ha en stol utan armstöd och smalare ryggstöd för att inte stjäla för mycket yta. Har några alternativ men svårt att bestämma sig.
http://www.springfieldgrp.com/products-2/boat-chairs/upholstered-chairs/bucket-seats/1040407-2
http://www.springfieldgrp.com/products-2/boat-chairs/seating-packages/adjustable-packages-2/newport-chair-package-1060100
Varav den sista är den som lockar mest. På styrbord sida är det tänkt att stolen ska sitta och på barbord sida blir det till att fästa en igloo med dyna, då får man både förvaring/kylfack samt sittplats. Det största problemet blir till att få plats med batterier.
Tanken var ju att använda 2 batterier. 1 förbruknings och ett start. Vill inte placera dem i bak då dessa båtar redan är för tunga bak och gräver ner sig vid gaspådrag. Frågan är hur och vart man ska placera batterier och om man måste ha 2 st.
Angående plasta om durken så är det säkert en kostnad men känns inte som om den är jätte stor då glasfiber o polyester inte är svindyrt på Feltema.
Om nån av er med stor plastningskunskap har synpunkter så tas dessa gärna emot.
Jani
Finnishstallion
2011-09-18, 14:10
Vet du vad koatnaden blir på dessa stolar o piedestaler? Kanske samfrakt om det blir billigare.
Jag plastade upp reglar med hjälp av frigolit o brun packtejp (smälter ej). Sågade o slipade till så att durkskivorna kom på rätt nivå och blev stabila. Till skivorna använde jag 7 mm plywoodskiva som jag plastade på båda sidor. 3 lager på ovansidan 1-2 på undersidan. 7mm räcker på dom små ytorna. Är det större skivor måste man ha tjockare skivor eller väldigt tätt med reglarna. Själva plastningen är inte svårt.
Jag la matta även på plywoodens kanter, dvs plastade runt. Tror inte detta behövs utan räcker du drar på lite polyester där för att vatten inte ska sugas upp
Vet du vad koatnaden blir på dessa stolar o piedestaler? Kanske samfrakt om det blir billigare.
Jag plastade upp reglar med hjälp av frigolit o brun packtejp (smälter ej). Sågade o slipade till så att durkskivorna kom på rätt nivå och blev stabila. Till skivorna använde jag 7 mm plywoodskiva som jag plastade på båda sidor. 3 lager på ovansidan 1-2 på undersidan. 7mm räcker på dom små ytorna. Är det större skivor måste man ha tjockare skivor eller väldigt tätt med reglarna. Själva plastningen är inte svårt.
Jag la matta även på plywoodens kanter, dvs plastade runt. Tror inte detta behövs utan räcker du drar på lite polyester där för att vatten inte ska sugas upp
Hej!
Vet inte kostnaden ännu då jag precis fick tipset av Ramon om deras stolar.
Ska maila dem om en offert i kväll, kan kolla upp priset på 2 stolar samtidigt om du vill.
Smart det där med frigolit och packtejp, funderar dock på bonocell istället för frigolit, den smälter väll inte av polyester?
Till durken tror jag att det blir 12 mm formplyfa med polyster sunt om och plast ovan och under, men 7 mm plyfa kanske blir bättre, inte lika tungt i alla fall. Bara köra lite tätare mellan reglarna.
Hur gjorde du med kölsvinet? Jag har ju den ytan för kondensvatten etc, tänkte höja upp durken 2-3 cm från dessa aktuella höjd för att kunna installera länspumpar. Är det någon som vet om det finns länspumpar med sugande slang eller sitter alla med impeller? Är ju lite trångt i kölsvinet och vill inte "dölja" pumpen för evt. service eller felsökande om det skulle hända nått. Då skulle det vara smidigt med en pump som har en nivåvakt separat och en sugande slang i kölsvinet.
Mycket frågor nu känner jag. Känner dock att efter denna säsongens inkörning av båten behöver jag optimera den lite mer för mitt fiske.
Undrar även om det är någon som vet om man tjänar på att försöka göra båten självflytande vid eventuell olycka och hur man gör detta på bästa sätt!
Tack för alla tips o svar, forumet levererar igen.
Jani
Finnishstallion
2011-09-18, 15:39
Fördelen med frigolit är att det är billigt o att när du tejpar det hårt så slipper du 90 graders vinklar i hörnen som är svÅra att plasta. Blir rundade kanter. Du plastar bara på 3 sidor så att du kan ta ut frigoliten sen. Många lager här... En 7-8 för att få tjocklek.
Ang kölsvinet så montera en inspektionslucka, kostar inte många kr o då kan du monstera de flesta pumpar på marknaden. Här skulle jag montera en stor pump för om båten tar in vatten så orkar det förh pumpa upp mer än vad det tar in. Samt en mindre på durken som tar regnvatten?
Tror att det är svårt att få båten självflytande. Läst om många såna planer som slutat med en båt som sugit åt sig extrema mängder vatten pga såna experiment.
Fördelen med frigolit är att det är billigt o att när du tejpar det hårt så slipper du 90 graders vinklar i hörnen som är svÅra att plasta. Blir rundade kanter. Du plastar bara på 3 sidor så att du kan ta ut frigoliten sen. Många lager här... En 7-8 för att få tjocklek.
Ang kölsvinet så montera en inspektionslucka, kostar inte många kr o då kan du monstera de flesta pumpar på marknaden. Här skulle jag montera en stor pump för om båten tar in vatten så orkar det förh pumpa upp mer än vad det tar in. Samt en mindre på durken som tar regnvatten?
Tror att det är svårt att få båten självflytande. Läst om många såna planer som slutat med en båt som sugit åt sig extrema mängder vatten pga såna experiment.
Problemet med mitt kölsvin är att det bara är ca 7-8 cm som djupast precis i mitten av skrovet, sen stiger det rätt fort med tanke på skrovets form. Har en monterad nu längst bak i akten men då sticker det upp 2 cm av pumpen, gör iofs inte så mycket förutom att det ser lite taskigt ut.
Är det någon som har koll på vart man kan beställa marin el?
Är ute efter BEP grejor, brytare, skiljerelä m.m. samt förtenta kablar och kabelskor och krymsplang m.m. Känns som om detta kan barka iväg i kostnad :). Allt är så sjukt dyrt när det gäller båt, men det visste man redan innan man skaffade båt.
Jani
Finns det plats så du kan få hela durken i samma höjd eller blir det en liten upphöjning där sofforna är nu?
Bara tänk till ordentligt innan du börjar såga, tråkigt om man tar bort för mycket... been there, done that...
Innan du börjar plasta seriöst på packtejpen så kolla att just den klara plasten, det gjorde inte min Tesa tejp, helvete vad det satt, den billiga no name tejpen funkade lysande.
Finns det plats så du kan få hela durken i samma höjd eller blir det en liten upphöjning där sofforna är nu?
Bara tänk till ordentligt innan du börjar såga, tråkigt om man tar bort för mycket... been there, done that...
Innan du börjar plasta seriöst på packtejpen så kolla att just den klara plasten, det gjorde inte min Tesa tejp, helvete vad det satt, den billiga no name tejpen funkade lysande.
Hej Johan!
Det är en upphöjning där man sitter och kör och mellan den främre och bakre "soffan" på barbord sida. Den är ca 3 cm högre, min tanke är då att höja durken till den höjden eller såga bort allt fram till de främre soffparen.
Tror de det skulle funka? Blir säkert en jävla massa mer jobb, men det lilla jag sett av durken på undersidan så är den inte vacker, rutten och blöt.
Min tanke är att få rent akterdäck med en snurrfåtölj vid styrplatsen.
Hur skulle du göra?
Kollade på Team Chars tumlare då de har sågat bort soffan bakom styrpulpeten men då lämnat kvar förhöjningen som finns. Jag skulle vilja att det är lite högre i fören vid sofforna för att få en "kant" för vattnet att stanna emot. Typ som en list som finns i duschar. Hoppas du fattr, inte enklaste att beskriva.
Jani
Blir nog bäst att ta bort gamla durken som säkert bara är tung och dålig nu, blir väl lite pyssel om du höjer allt men det är otroligt skönt inte ha några kanter eller nivåskillnader.
Du har inte funderat på att ha kvar fundamentet under förarstolen och ha batterierna där i?
Jag har själv lite problem med att tvättvatten rinner in över tröseln till ruffen så den tröskeln ska höjas ett par cm.
Min durk gjordes i 12 mm plyfa men jag har lite små eventuella planer på att byta den mot något lättare som typ Divinycell H80 men det är långt dit.
Team Char
2011-09-18, 21:36
Hej!
Smart det där med frigolit och packtejp, funderar dock på bonocell istället för frigolit, den smälter väll inte av polyester?
Till durken tror jag att det blir 12 mm formplyfa med polyster sunt om och plast ovan och under, men 7 mm plyfa kanske blir bättre, inte lika tungt i alla fall. Bara köra lite tätare mellan reglarna.
Jani
Formplyfa är inte så bra att plasta på då den är så blank och plasten fäster dåligt på den. Lika bra att köra vanlig plywood och lägga matta och plast på bägge sidorna.
Blir nog bäst att ta bort gamla durken som säkert bara är tung och dålig nu, blir väl lite pyssel om du höjer allt men det är otroligt skönt inte ha några kanter eller nivåskillnader.
Du har inte funderat på att ha kvar fundamentet under förarstolen och ha batterierna där i?
Jag har själv lite problem med att tvättvatten rinner in över tröseln till ruffen så den tröskeln ska höjas ett par cm.
Min durk gjordes i 12 mm plyfa men jag har lite små eventuella planer på att byta den mot något lättare som typ Divinycell H80 men det är långt dit.
Det var ett alternativ jag hade i tankarna. Lämna kvar eller göra om fundamentet vid förarplatsen med ett "lock" som en stol sitter på där jag kan ha batteriet. Sen har jag även möjlighet att ha batteriet framför förarplatsen också, där måste jag dock gjuta upp sarger för att få batteriet att ligga still i så fall. Hur många av er kör med 2 batterier? Känns som om det kunde vara ett säkrare val då man "aldrig" kan köra ur all ström ur skutan.
Hur fungerar det att göra durken med Divinycell? Är det som att arbeta med den stenhårda markfrigoliten? Hur hade du tänkt att göra då? Jag skulle gärna som sagt vilja hålla nere vikten i akterpartiet och komma "undan" med cellbaserad plast skulle vara kanon.
Jani
Flodström
2011-09-19, 00:51
Hej! Vet inte kostnaden ännu då jag precis fick tipset av Ramon om deras stolar. Jani
Kolla hos Cascade Depot här. Jag köpte mina stolar av dom och har inget att klaga på. Rimliga i tillägg. Be om en offert då du har bestämt vilken/vilka stolar med pedestal du är intresserad av. Tror oxå att vid den här tiden (vanlig sommar-båtsäsong är över) så kan dom ha lite olika rea på div stolar. Mina kostade "bara" 81 USD/st (rea, men det tillkom självklart kostnader för pedestal och armstöd).
http://www.cascadedepot.com/servlet/StoreFront
Hej Johan!
Du som har lite koll på plasta.
Om man ska plasta med Divinycell kör du med epoxi och glasfiberväv (rovingväv)?
Har kollat lite på detta o alla som jag sett kör med vakumpåsar när de jobbar med detta material. Måste man det? Hittade Divinycell på Feltema men den är skårad, för en durk så måste det vara bättre med en utan skårar va? Diab säljer ju Divinycell och skulle i så fall kunna beställa en skiva därifrån i så fall.
Känner att jag vill nog prova med detta material, har ju möjlighet att få grym styrka men ändå låg vikt.
Jani
Finnishstallion
2011-09-19, 12:22
Jag tror inte att du behöver blanda in epoxi i det hela utan räcker nog med polyester. Men låter även joj ellet ngn annan med vidare kunskap i ämnet svara. Men tror inte att epoxins dyrare/bättre egenskaper behövs till durken.
Har nu pratat med Diab som säljer Divinycell i Sverige och de var tillmötesgående. De har skivor i allt från 10mm till 75mm. Tror ni 20 mm räcker till durk med 3 lager plast på varje sida? Tycker det borde det. Kanske köra med ännu tunnare, typ 10-15.
Vad tror ni plastexperter?
Jani
Står lite här (http://forum.boatsite.se/index.php?showtopic=2955&st=400)
Helvetes fan, om du har en båt byggd i polyester vilket 99.99 av alla svenska fritidsbåtar som inte är byggda i metall/aluminium är....
Epoxi används på evt tokiga och dyra nybyggen helt gjorda i nämnda material, som är svindyrt och i princip inte ett skit bättre( man kan ju alltid inbilla sej något sådant om man vill)
Har du en äldre båt du vill bygga/renovera så är polyester vägen att gå, objektet i fråga är gjort från början av just det polyester plast, varför blanda in annat??? (dvs epoxi)
Läs noga, väl uppslipad polyester accepterar direkt och BRA nyare lager av samma material, däremot vill jag påsta att i det här fallet är polyester och epoxi direkta fiender, den kemiska sammansättningen fungerar mycket mindre bra till ett avsevärt högre pris, dock bara min åsikt och erfarenhet, inte ett påstående mvh
Har nu pratat med Diab som säljer Divinycell i Sverige och de var tillmötesgående. De har skivor i allt från 10mm till 75mm. Tror ni 20 mm räcker till durk med 3 lager plast på varje sida? Tycker det borde det. Kanske köra med ännu tunnare, typ 10-15.
Vad tror ni plastexperter?
Jani
Säger så här Jani, posta bilder på projektet, vad du vill veta i detalj, jag vet låter stöddig här men jag har gjort det vid flera tillfällen.
Mitt bästa tips utan att ha sett det hela är 10mm väl uppslipad konstruktions plywood, ett bra lager med 300grms matta på undersidan och troligen ca 3-4 lager av samma produkter på ovansidan, detta köper dej skulle jag tro runt 20 år vad gäller fuktproblem i durken, det är mycket jobb vet det, glöm inte de ca runt 200 mm inspektionsluckorna på väl valda ställen för uttorkning/utvädring, i hörnen kan du gå ner till125 mms luckor, full koll inga problem lovar mvh bästa hälsningar till dej, hugger det bra i södra Vättern på favoritfisken (lax) förväntar jag mej ett PM!! (vi kommer direkt!)
Finnishstallion
2011-09-19, 17:01
Kolla på navex.se dom har billiga piedestaler. Har inte sett dom live så vet inte alls hur dom är. Stavas det förresten pedestaler eller piedestaler???
Kolla på navex.se dom har billiga piedestaler. Har inte sett dom live så vet inte alls hur dom är. Stavas det förresten pedestaler eller piedestaler???
Sista är rätt mvh (tror jag)
Vetefan om det inte stavas piedelstaler men jag kan ha fel!
Haha var skitbra på svenska/rättstavning i skolan, ren minnesgrej, skulle någon fråga mej om ett adjektiv i dag , ingen aning, fixar inte ens ett verb men minnet fungerar för hur man skriver det!
Säger så här Jani, posta bilder på projektet, vad du vill veta i detalj, jag vet låter stöddig här men jag har gjort det vid flera tillfällen.
Mitt bästa tips utan att ha sett det hela är 10mm väl uppslipad konstruktions plywood, ett bra lager med 300grms matta på undersidan och troligen ca 3-4 lager av samma produkter på ovansidan, detta köper dej skulle jag tro runt 20 år vad gäller fuktproblem i durken, det är mycket jobb vet det, glöm inte de ca runt 200 mm inspektionsluckorna på väl valda ställen för uttorkning/utvädring, i hörnen kan du gå ner till125 mms luckor, full koll inga problem lovar mvh bästa hälsningar till dej, hugger det bra i södra Vättern på favoritfisken (lax) förväntar jag mej ett PM!! (vi kommer direkt!)
Hej Tamtam!
Ingen fara, vet att man kan låta mycket ibland :)
Mot mig kan du vara stöddig, har alldeles för lite kunskap inom detta så allt man får i informationsväg är bra.
Jag hade den tanken först med plyfa men det lutar mer mot en sandwich konstruktion i Divinycell H80 eller högre densitet med ca 4-5 lager plast på varje sida. Kostar mer och tar säkert mer tid. Har inte bestämt mig ännu. Håller på att kikar runt på olika forum om nackdelar och fördelar.
Vet dock att min akterspegel inte är helt fuktfri med tanke på tillverkningsår och material. Märkte när jag borrade för länspumpen och givare att det var ganska så fuktigt. Orka riva isär hela akterspegeln och fixa till det, nej tror inte det! Därför kan det vara ett alternativ att köra med plyfa istället.
Fisket är så där, var ute en sväng i helgen o körde efter röding, resulterade endast i en godkänd och 2 för små. Väntar på att laxsäsongen ska komma igång. Har du planer på att dra till norra sjön så dra ett PM, har ju bara ca en timme till granvik :)
Jani
Jag har inte kollat hela tråden så jag kanske missar eller upprepar något som sagts tidigare. För hur lång tid bygger du båten? 5 år, 10 år, 30 år?
Enligt min åsikt har tamtam har både rätt och fel :-). Rätt angående plywood vs divinylcell - om du inte är plastproffs kör på plywood. Divinylcell är mycket svårare att hantera och har nackdelen att kompressionsstyrkan är lägre än för plywood - i alla fall i normala densiteter. Vad skulle förresten fördelen vara med divinyl? Vikten bör ju knappast avgöra i detta fall...
Vad gäller epoxy vs. polyester är epoxy helt överlägset på alla punker - förutom UV beständighet där polyester är klart bättre. Motiverar det att välja epoxy för ditt bygge - nej... Liksom divinyl är epoxy svårare att hantera än polyester och i ditt fall kan du kompensera polyesterns sämre egenskaper med att i stället öka tjockleken på plastlagret.
/F
Ja, ju mer jag läser på andra forum så verkar det som om plywood är det rätt för mitt projekt. Som sagt så är ju båten inte tänkt att användas i 10 år till. Förhoppningsvis så har man råd och mer tid till att köpa en större båt i framtiden. Postar lite senare i kväll, har tagit några bilder på båten så får ni se hur jag tänkt mig.
Jani
Har fotat skutan lite mer och "redigerat" lite snabbt i photoshop för att förklara mina tankar. Alltid lättare med bilder. Har några olika tankar om hur jag skulle göra modifieringen.
Bild 1.
Visar barbord sida akter soffa. I det bakre facket är batteriet idag, i en usel "låda" som det alltid läcker in vatten i när det regnar som dessutom inte har något dräneringshål.
I det främre så är det bara förvaring av tampar och fendrar.
Ett alternativ jag tänkt på är att kapa bort hela denna soffa och flytta fram batteriet under själva taket, dels för att undvika att få vatten vid batteriet och få friare yta i aktern. Detta alternativ gör dock att jag måste göra en ny "soffa" framför den befintliga, se bild 2.
Det andra alternativet är att "bara" kapa den bakre lådan av soffan och flytta fram batteriet till den främre delen och göra en dränerad låda med ett plastat lock som täcker över kanterna så ev. regnvatten inte hamnar i lådan.
Bild 2.
Här är det jag i så fall kanske skulle behöva göra om hela aktersoffan tas bort.
Plasta en helt ny låda med lock där jag ev. skulle få plats med 2 batterier, ett förbruknings och ett start. Skulle även få en bättre viktfördelning med detta då man är ute själv. Nackdelen är dock att man måste göra en hel ny kablekanal för all el som ska till batterierna. Fördel är att det hamnar under tak och att man får helt öppet akterdäck på barbord sida.
Bild 3.
Här är styrbordssidans soffa. Här har jag inte bestämt mig riktgt hur jag vill göra. Skulle vilja flytta fram förarplatsen en 20-30 cm men det skulle skapa mycket mer jobb då soffan framför begränsar ytan för benen. Här har jag 2 olika tankar. Den ena är att kapa bort hela soffan och sätta dit en stol på piedestal med flyttbart säte ("skena på piedestalen") som gör att man kan flytta bak det när man kör till fisket och sedan flytta fram den under fiske för att frigöra yta. Här behövs det säkert mycket mer jobb för att få en stabil grund för piedestalen att fästas i.
Det andra alternativet är att "bara" kapa bort det rödmarkerade och på så sätt fortfarande ha en sittyta som dock måste fästas en stol i som får agera som lock för lådan under.
Det stora problemet är hur det ser ut under den nuvarande durken. Vet inte om alla sidomonterade "soffor" är fästa i skrovet eller om de bara sitter i durken. Skulle vilja byta ut durken på hela båtens längd om detta ändå ska göras.
Hur rekommenderar ni experter. Ska man göra reglar med hjälp av frigolit och tejp som sedan plastas in i skrovet och bygger sedan fast durken mot de reglarna?
Känner att jag blir mer o mer skeptisk då jag saknar kunskap samt ekonomi till att köpa ny skuta om allt skulle gå åt hel...ete :)
Tack för alla era kommentarer o tips.
En frågande yrande drömmare som vill modifiera sin skuta till en trolling båt.
Jani
Ska du plasta nya balkar så kan du t.ex ta vanlig träregel och tejpa med packtejp och plasta på och sen bara bryta loss när du är klar, hyvla av övre hörnen lite så blir det lättare att få till bra hörn.
Typ som på bilden
Flodström
2011-09-19, 22:28
Känner att jag blir mer o mer skeptisk då jag saknar kunskap samt ekonomi till att köpa ny skuta om allt skulle gå åt hel...ete :)
Tack för alla era kommentarer o tips.
En frågande yrande drömmare som vill modifiera sin skuta till en trolling båt.
Jani
Nu är du i samma läge som det jag var i då jag kom hem med min 3/4-Beason. Ett rent helvete ang. hur man skulle tackla olika ombyggnadsprojekt då man inte hade kunskaper till det. Min hjälp var att jag kände en proffs-plastare här i byggden och från honom fick jag råd. Från det och från mina nyvunna plastningskunskaper jobbar jag nu vidare, med otroligt mycket mindre stress och rådvillhet. :D
Mitt enda tipps blir att du bör få fatt i en plastningskunnig person, här eller i dina hemtrakter (det bästa) som du kan rådgöra dig vidare med ;)
Btw, Lennart/Team Char, har visst en lika dan båt som du, en "Ryds Hajen". Kolla lite med han om han har byggt nått liknande som du planlägger?
Nu är du i samma läge som det jag var i då jag kom hem med min 3/4-Beason. Ett rent helvete ang. hur man skulle tackla olika ombyggnadsprojekt då man inte hade kunskaper till det. Min hjälp var att jag kände en proffs-plastare här i byggden och från honom fick jag råd. Från det och från mina nyvunna plastningskunskaper jobbar jag nu vidare, med otroligt mycket mindre stress och rådvillhet. :D
Mitt enda tipps blir att du bör få fatt i en plastningskunnig person, här eller i dina hemtrakter (det bästa) som du kan rådgöra dig vidare med ;)
Btw, Lennart/Team Char, har visst en lika dan båt som du, en "Ryds Hajen". Kolla lite med han om han har byggt nått liknande som du planlägger?
Hej Flodström!
Har fått bilder från Team Char, han har förövrigt en tumlare, men nästan samma sak. Han har kapat den bakre soffdelen på sin. Dock har han inte gjort om hela durken som jag förstått det.
Får försöka hitta någon som är duktigt på att plasta som kan vägleda mig och ge tips, förutom de matnyttiga som jag fått här.
Någon som känner någon plastare i jönköping/västergötaland?
Håller på att försöka få tag i varmgarage nu så jag vet att jag kan få in båten.
Jani
Finnishstallion
2011-09-20, 07:09
Använder du frigolit så plasta inte in det utan bryt loss det som i exemplet med träregel.
Blir en del slipande för att passa in reglarna sen.
Har ett annat förslag på durk. Ska se om jag hittar bilder då det är svårt att beskriva utan
Finnishstallion
2011-09-20, 08:43
Den här har varit min bästa vän när det gäller rivning av gamla bänkar samt slipa bort gammal topcoat...
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Flapdisc1/
Har nu pratat med Diab som säljer Divinycell i Sverige och de var tillmötesgående. De har skivor i allt från 10mm till 75mm. Tror ni 20 mm räcker till durk med 3 lager plast på varje sida? Tycker det borde det. Kanske köra med ännu tunnare, typ 10-15.
Vad tror ni plastexperter?
Jani
Nej, gäller det durk eller något annat på dina bilder, enligt min åsikt helt bortkastat/mycket sämre, tål inte alls samma som plywood som är mycket starkare och styvare på tunnare dimensioner.
Välgjort arbete med plywood inplastad håller oerhört länge, tro mej, inga problem, varför äldre båtar ruttnar upp är pga av rejält fuskjobb när de tillverkades, man plastade in plyfan i durken underst utan någon som helst skydd och ventilation, har sett detta flera gånger, plywooden blir som beg. the och detta beror på att den är instängd i kondens/vatten utsatt utrymme under däck utan inspektionsluckor för kontroll och uttorkning/vädring med jämna mellanrum.
Hade man lagt på bara ETT lager plast/matta på undersidan hade livslängden på plywooden förlängts enormt, men det sket man alt hade inga kunskaper i på den tiden.
För min del skulle jag använda vanlig K-plyfa direkt från bygghandeln, gärna rå sådan mycket grovt uppslipad, ett plus kanske om den är vattenfast limmad men inte ens detta skulle jag fundera någon längre tid på. mvh
Jani, verkar inte som du har nån större erfarenhet, tänk då på att det kräver sin man att byta durk iaf om du byter hela......
Det är inte jättesvårt eller så men ett rätt omfattande projekt minst sagt.
Mycket riva, sedan slipa på rätt sätt för fästytor osv därefter tillpassning av skivor samt all plastningen.
Vid slutlig plastning av durk, håll i minnet att det är stora exponeringsytor, blir mycket minst sagt otrevliga gaser, trots mask blev jag tvungen att ta ut båten, höll på att krevera trots flera dammsugarslangar inlagda i båten bara för att suga bort de värsta ångorna.
Kontrollera din befintliga durk, man kan byta endast dåliga delar för hela ytan behöver ej vara kass, dessutom med rymligt samvete kan man helt enkelt bara skita i den gamla plywooden och slipa upp durken hårt men utan att gå igenom befintlig plast/matta därefter lägga på ett antal lager ovanpå för att förstärka, finns flera sätt.
River du ut hela skiten och behöver "regla upp" underifrån, använd ej trä enligt min åsikt, knäck en större plåt 90 grad lite rundat sedan plasta på denna med säg 6-7 lager 300 grms matta då får du "spant" som sedan tillpassas och plastas fast i skrovbotten, gör du ovankant på dessa tillräckligt bred funkar det utmärkt att skarva skivorna på dessa kanter med rostfri plåtskruv innan färdigplastning av ovansida.
Genomför du detta tror jag inte du behöver vidare instruktioner till övrigt jobb, blir en barnlek...... mvh
Nu vet jag inte i detalj hur din durk ser ut men jag gjorde iaf så här, bytte HELA durken från för till akter, använde 10mm kplyfa, reglade upp med plastknän från skrovbotten precis som nämnts.
I aktern stoppade jag durken, ca 30 cm från aktern samt stängde till, fördelen är att du får en pumpgrop då längst bak som om du ansluter en autolänspump tar hand om regnvatten som kommer.
Detta regnvatten ska inte hamna UNDER däck, du behöver ingen pump där, installera ist. en 125-200 skruvbar lucka i plast genom däcket strax framför gropen, notera skruvbar mycket viktigt EJ bajonettfattning inget bra.
I de föreslagna spanten plastade på botten som håller däcket på plats kör du upp hål på samtliga i mitten ca 25-30 mm rakt ovan/närmast köl, allt för att leda evt kondensvatten rätt till denna luckan i aktern genom durken.
Dessutom är det inte fel att montera liknande lucka långt förut på durken, står båten inomhus av och till ta bort bägge luckorna lägg in en dammsugarslang ett tag och få lite luftcirkulation därunder, aldrig fel.
Dessutom följer du anvisningrna har du din flyttank på köpet, obs de skruvbara luckorna mycket noga tätade med rätt massa vid monteringen, köper dej säkert nån timme eller så när/om det går åt helvete.... mvh
Två tips som är MYCKET viktiga vid nyplastning på gammalplast.
A och O faktiskt, slipa....... här får du ALDRIG fuska, alla ytor som du ska fästa på av gammal plast MÅSTE vara helt renslipade och då menar jag detta, 100% ren råplast, dvs ingen gelcoat ingen topcoat ingen färg osv 100% rena uppslipade med grova papper du ska se mattan den gamla absolut inget annat, gör du inte detta ordentligt riskerar du framtida delaminering av bygget, tro mej men om du gör detta ordentigt blir det nästan fullständigt homogent/som nytt, extra viktigt är det på ytor som utsätts för krafter av något slag.
ANDNINGSSKYDD samt helst gammal regnrock med tejpade ärmar är aldrig fel, ett fruktansvärt skitjobb är det men helt nödvändigt, dammet kliar av helvete, skydda dej från detta och andas inte in det.
Se alltid till att rolla ur ALL luft ur laminatet, när det klarnar HELT är du klar, absolut inga vita ytor i laminatet, då har du fuskat, luft är innestängd skall bort helt. mvh
Tack Tamtam!
Det var en utförlig bra beskrivning. Har funderat och blir plyfa i detta projektet. Känns som onödigt arbete och pengar att lägga ner på Divinycell. Kommer förmodligen inte ha båten så otroligt länge om jag får som jag vill (större nyare båt). Det med pumpgrop var riktigt smart. Dock förstod jag inte riktigt vad du menade med hålen. Slängde ihop en bild, är det så du menar?
Jani
Til grovsliping ved glassfiberarbeide bruk hovslipeskive. Brukes til hovsliping på kreatur, men er meget bra til denne type arbeide. Jeg har kjøpt min på "Felleskjøpet", og det finnes vel noe tilsvarende i svea?
Tack Tamtam!
Det var en utförlig bra beskrivning. Har funderat och blir plyfa i detta projektet. Känns som onödigt arbete och pengar att lägga ner på Divinycell. Kommer förmodligen inte ha båten så otroligt länge om jag får som jag vill (större nyare båt). Det med pumpgrop var riktigt smart. Dock förstod jag inte riktigt vad du menade med hålen. Slängde ihop en bild, är det så du menar?
Jani
Ja exakt så om bilden visar ett spant under däck som plastas fast mot skrovbotten!
Betyder att vid planing all evt kondens slagvatten hamnar längst bak rakt under luckan, antingen handpumpar du ut eller bara torkar inga problem oftast räcker det att torka om durken är tät, fukt/lite vatten blir det alltid!
Divinycell grejor är kass till detta, homogen plast (svintungt!) eller plyfa är vägen att gå, cellmaterialet håller inte för skruva helt kass enligt min åsikt mvh
Okej, men hur gör du med hålet i spantarna? Gör du dem i gjutmallen eller sågar/borrar du upp dem innan du plastar fast dem i skrovet?
Vad rekommenderar ni för glasfiber, ska man köra med matta eller väv? Vad jag förstått så används nästan uteslutande matta av oss hobby/expert byggare.
Hur tätt behöver man "regla" upp durken? Tänkte göra så att göra formar med hjälp av fogskum. Tänkte bygga upp någon form av vägg med ca 8 cm emellan och spruta i fogskum så får man skrovets exakta form med steglister o allt. Sedan använda denna som mall att plasta på och efter härdning bryta loss skummet. Tror ni det är ett bra tillvägagångsätt?
Angående durken, plastar du in en hel plyfa som är sågad efter mall och plastar fast den hel eller delar du upp durken i fler delar och plastar ihop dem vid en av spantarna?
Ska man börja med att göra en slät skiva som man lägger släppmedel på och vax sedan börjar plasta och därefter lägger plyfan ovanpå detta för att fåen slät yta eller är det överkurs? Finns det något sätt att få någon form av grepp på durken?
Mycket frågor, jag vet :)
Jani
Finnishstallion
2011-09-20, 22:32
Bygg upp durken med mindre bitar plyfa. Blir lättare att hantera. Inget släppmedel utan bara plasta rätt på plyfan. Skippa att plasta runt plyfans kanter utan dutta dit polyester så är det lättare passa in skivorna kant i kant sen. Du kan sätta fast skivorna mot reglar mm med lim eller skruvar. Skruvar är lättare. Om jag vore i din sits skulle jag plasta sista lagret matta när allt sitter på plats. Får du bort alla skarvar o täcker alla skruvar.
Det är enkelt som fan... Var i din sits för inte så länge sen o det var inga problem.
Bygg upp durken med mindre bitar plyfa. Blir lättare att hantera. Inget släppmedel utan bara plasta rätt på plyfan. Skippa att plasta runt plyfans kanter utan dutta dit polyester så är det lättare passa in skivorna kant i kant sen. Du kan sätta fast skivorna mot reglar mm med lim eller skruvar. Skruvar är lättare. Om jag vore i din sits skulle jag plasta sista lagret matta när allt sitter på plats. Får du bort alla skarvar o täcker alla skruvar.
Det är enkelt som fan... Var i din sits för inte så länge sen o det var inga problem.
Ligger mycket i detta.
Du får börja med att bestämma dej vad du ska göra och vad som är nödvändigt på båten.
Ska du inte behålla den en längre tid, försök kartlägga vad du faktiskt behöver byta av durken, dvs om det är absolut nödvändigt, att lägga ner omfattande jobb och sedan sälja efter ett halvår eller så är rena förlusten för dessa pengar och tid får du antagligen inget direkt tillbaka.
Noterar oxå på bilderna att ditt däck ser annorlunda ut än mitt dvs på den båten jag bytte på, jag bytte på HELA ytan dvs full bredd och längd för mitt var plant, vilket inte ditt är, ganska annorlunda, du har en fördjupning på mitten samt förhöjt längs båtsidorna, detta med största säkerhet pga av att de ville hålla så höga relingar som möjligt i förhållande till gångytorna.
Du säger att det verkar ruttet, tala om var du märkt detta, i vilket område??? och på vilket sätt??
Som sagt byt inget i onödan här, som jag skrev kan räcka med en uppslipning av den ytan och bara förstärkningsplasta på några lager för att styva upp det hela ovanifrån. (eller byta mindre delar av plyfan först sedan förstärkningsplasta ovanifrån)
Rutten plyfa är inget kul iofs men den gör ingen skada därunder om man fixar det hela ändå.
I det fallet behöver du ej göra några spant eller så heller, pumpgrop jag skrev om kanske inte heller fungerar, var bara ett exempel på vad man kan göra, dock i ditt fall ligger nog däcket djupare än mitt gjorde och nivåskillnaden kan bli ganska liten, kanske inte fungerar.
Man skulle behöva se båten och inspektera i helhet för att komma på lösningar men dessvärre bor du för långt bort.
Lägger in ett par bilder som visar mitt jobb på den gamla båten, dessvärre kan detta inte direkt överföras till din då durken ser annorlunda ut samt ligger högre i skrovet, du får ursäkta den störande fisken på den ena bilden, har ingen som visar däcket och vissa detaljer bättre utan den:D
Bild 1 visar durken bytt i sin helhet just pga rutten plyfa, i ett senare läge stals båten och jag fick tillbaka den minus min splitternya Yamaha givetvis samt dessutom var hela den äldre träinredningen fullständigt sönderslagen till kaffeved så jag fick byta även denna.
På bilden ser du akterpartiet med dess luckor gjorda i lexan plast titta nedtill så ser du min slits i underkant som leder regnvattnet rätt ner i pumpgropen, partiet är bultat om du tittar noga horisontellt, valde att plasta upp och fast 90 grad vinklar direkt på däcket, bultade sedan rakt igenom parti och dessa samtidigt, ville ej skruva neråt i däcket alls pga evt vatteninträngning i plyfan inunder, på så sätt håller man "tätskiktet" obrutet, detta funkade skitbra, höjer man dessutom något en bit av inredning så leds vatten på däck av dessa inplastade vinklar vidare till pumpgrop utan att komma i kontakt med inredningen.
OBS detta är endast av intresse om man tillverkat evt inredning av påplastat trä vilket jag gjorde som snickare, plastar man allt är saken i annat läge.
Kollar du bakom förarstolen ser du en byggd "box" där står batteriet inuti något med förhöjd botten detta för att evt vatten ska rinna av genom ett bit rör ut på däck och vidare till grop, dessutom stod naturligtvis batteriet i en plastbox.
Tittar du under stolarna står det en tank under varje stol, hade bägge anslutna samtidigt till en fördelningskran i aktern, när motorn började hacka vred man över, pumpade på blåsan något och full fart igen, kan starkt rekommenderas, inget fyllande eller byte av tank på sjön, bara vrid och kör, enkelt och fungerade skitbra.
Kollar du framför akterpartiet ser du skruvluckan genom däck, borttages av och till för inspektion av evt vatten samt uttorkning.
Vet ej om något är överförbart till din båt men den påminner iaf om denna före min ombyggnad som jag var mycket nöjd med, dock var det i slutändan mycket jobb tro inget annat men jag hade den under ett antal år.
Ursäkta fiskarna på bilderna, var på den tiden man hade lite tur i detta......:)
Titta på sista bilden till vänster skrovsida, som exempel i röret där går soppaslangen från styrbordstanken bakåt, bara ett exempel, går att plasta in exv 40 mm VP-rör (elektriker) bara "rugga" dessa, plasten biter jättebra, kan även dras under durk om man öppnar upp, för allt soppaslang, el vad du vill, det sitter fast och är skyddat.
Kolla oxå halkskyddstejpen i hörnen, ger skitbra fotgrepp när man håller på med riggarna, dessa ytor vita gjorde jag i ordning lite senare därav den lite annorlunda färgen mvh
Märker att jag tog dåligt med kort när jag gjorde min durk men jag har en skiva plywood från för till akter samt två mindre ute där sofforna var och sen la jag mattorna på andra hållet. Sen lätt spackling med polyester och microbalonger och sen Interdeck färg som är helt halkfri.
På mina plastbalkar la jag bara 3 lager direkt och sen när dom plastades fast la jag tre lager till över hela. Det här är ingen speciell svårighet eller nogrannhet, det pilligaste är att hålla på och remsa ihop nytt och gammal men det finns lite trix för att göra det enklare
Jag har dessvärre kvar det mesta av min gamla durk och det var en liten miss då jag nu ser att den ligger lite djupare.
TamTam det finns Divinycell med helt annan täthet och hårdhet än det som brukar säljas i marinbutikerna. Största fördelen är vikten som man kan minska väldigt och det blir helt stumt, H80 eller H100 tänkte ja ha, skruva i det funkar inte jättebra men durkar ska inte skruvas i...
Ligger mycket i detta.
Du får börja med att bestämma dej vad du ska göra och vad som är nödvändigt på båten.
Ska du inte behålla den en längre tid, försök kartlägga vad du faktiskt behöver byta av durken, dvs om det är absolut nödvändigt, att lägga ner omfattande jobb och sedan sälja efter ett halvår eller så är rena förlusten för dessa pengar och tid får du antagligen inget direkt tillbaka.
Noterar oxå på bilderna att ditt däck ser annorlunda ut än mitt dvs på den båten jag bytte på, jag bytte på HELA ytan dvs full bredd och längd för mitt var plant, vilket inte ditt är, ganska annorlunda, du har en fördjupning på mitten samt förhöjt längs båtsidorna, detta med största säkerhet pga av att de ville hålla så höga relingar som möjligt i förhållande till gångytorna.
Du säger att det verkar ruttet, tala om var du märkt detta, i vilket område??? och på vilket sätt??
Som sagt byt inget i onödan här, som jag skrev kan räcka med en uppslipning av den ytan och bara förstärkningsplasta på några lager för att styva upp det hela ovanifrån. (eller byta mindre delar av plyfan först sedan förstärkningsplasta ovanifrån)
Rutten plyfa är inget kul iofs men den gör ingen skada därunder om man fixar det hela ändå.
I det fallet behöver du ej göra några spant eller så heller, pumpgrop jag skrev om kanske inte heller fungerar, var bara ett exempel på vad man kan göra, dock i ditt fall ligger nog däcket djupare än mitt gjorde och nivåskillnaden kan bli ganska liten, kanske inte fungerar.
Man skulle behöva se båten och inspektera i helhet för att komma på lösningar men dessvärre bor du för långt bort.
Lägger in ett par bilder som visar mitt jobb på den gamla båten, dessvärre kan detta inte direkt överföras till din då durken ser annorlunda ut samt ligger högre i skrovet, du får ursäkta den störande fisken på den ena bilden, har ingen som visar däcket och vissa detaljer bättre utan den:D
Däcket är lite annorlunda uppbyggt på dessa, ligger som sagt i 2 olika nivåer. Så tanken var att få det slätt i bak, framför stolarna och det gör det inget om det är 2 nivåer. Durekn är rutten precis vid kölsvinet, det är tyvärr så att de har bara platat ovansidan på plyfan och inte undersidan, har gjort ett hål i aktern för att kunna montera en länspimp då dessa båtar inte är självlänsande. Där var plyfan dyngsur och mjuk, blev som lera när jag borrade i det. Kontroll borrade även i fören ett litet hål och där är det samma sak. Problemet som jag ser det är just nivåskillnaderna. Jag vet ju inte hur de har fäst sofforna, om det är mot durk eller mot skrov. Tror att de har platats fast mot skrov och durk och då blir det lite pilligare.
Ingen ting är väll ett måste att byta ut men när jag ändå vill modifiera så känns det bättre att få det ordentligt gjort.
Jag får helt enkelt göra så att när jag fått in den i garaget så får jag börja såga i den övre nivån och kolla hur det ser ut och därefter värdera hur jag ska gå vidare.
Om man vill fäste en stol med piedestal så borde det räcka med att lägga dubbla lager plyfa under stolfästet och lite extra lager plast? Tänkte på belastningen som blir vid skruvarna/infästningen?
Återkommer med mer bilder och frågor när jag börjar riva/såga.
Tack för alla era tips och råd, ser fram emot det här :)
Jani
Har en till fråga, ska försöka montera på en mast på skutan och hur har ni andra gjort?
Räcker det med ett mothåll under i fören för att fästa masten eller behövs det korsstag också med tanke på belastningen som blir.
Undrar också vilka pulkor man ska köpa?
Jani
Hej Johan, skulle tro vi är överens i det mesta, varför jag definitivt skulle använda plywood före något annat här är just möjligheten att plåtskruva fast den durkplywooden med plastad på förhand undersida tillsammans med exv tjockare glasfiber spackel lagd uppepå de underliggande bärande spanten, annars blir det svårt att tillförligt fästa nedåt på alla punkter av durken, därefter görs slutlig plastning ovanpå och därefter som du skriver inga onödiga skruvhål undvikes om det är möjligt, därför mina 90 grad upplastade kanter att fästa resten i (vid evt träinredning)
Vid plastad inredning behövs naturligtvis inte detta, bara bygga på.
Dina balkar där helt rätt man bygger en profil lite tunt, tillpassar på rätt sätt sedan bygger vidare direkt i skrovet tills rätt styrka uppnåtts, fungerar skitfint.
Att malla evt durkskivor är enkelt, ta en någorlunda tillskuren plywoodskiva och fäst till de underliggande stöden med nån skruv, därefter lite tjock kartong, en sax samt en stiftpistol, lägg på kartongen på durkbiten, skjut ut mot skrovsida, klipp och tillpassa någorlunda noga, smäll sedan fast kartongen med stiftpistolen och fortsätt runt, gör man rätt bara lossa skruvarna och lyfta upp en perfekt mall för utsågning direkt på bordet av rätt delar till durken.
Denna metod funkar på allt som kräver tillpassning varsomhelst i båten horisontellt eller vertikalt spelar ingen roll mvh
Har en till fråga, ska försöka montera på en mast på skutan och hur har ni andra gjort?
Räcker det med ett mothåll under i fören för att fästa masten eller behövs det korsstag också med tanke på belastningen som blir.
Undrar också vilka pulkor man ska köpa?
Jani
Du bör staga, kraftiga hävstångs effekter blir det därnere på däck annars, förvisso inte omöjligt att förstärka undertill så det håller beror mycket på mastens höjd och hur tungdragna dina pulkor är.
Eller så skiter du i alltihop och kör spöparavaner, en fråga om hur djupt du vill gå därute, riktiga pulkor medger tyngre mer djupgående grejor vi fiskade endast efter lax i Vättern på den tiden, senhöst/vinter fisken kom till ytan, blev nästan bara spöparavaner för oss iaf (men de högg även djupare på riggen oxå, kan vara värt att hålla i minnet när man väljer, bäst är att ha tillgång till bägge metoderna beroende på vad som händer, biter det djupare är de riktiga vägen att gå mvh
Kolla noga det jag skrev om tankarnas placering, under sätena längre fram, detta ger riktigt bra viktfördelning i ett mindre skrov, akta dej för att placera för mycket tungt koncentrerat i aktern, den kommer kanske ligga djupt när man står där oxå, gillar vi inte (iaf inte jag definitivt) mvh
Tipps:
Jag köpte samma spöhållare från den killen. Men de har en nackdel:
Själva fästet var av obehandlad Aluminium som fästes runt räckerören på båten. Skruv och räcke gör att Aluminiumet korroderar, ungefär som en offeranod :???:
Om du får tid så dra på någon pulverlack eller annat som kan skydda Al klipsen från korrosion ;)
Själva rören är i rostfritt, inte syrafast.
Men det är dock ett par-tre år sen jag köpte av han, så kanske något är ändrat?
Hej Flodström, ett sätt att kraftigt minska sådan korrision alu/rostfritt är att jorda med kraftigt kabel det rostfria räcket till offeranod på aktern, förhoppningsvis går de taskiga strömmarna åt rätt håll då (borde väl du veta elfiskespecialisten!:D)
Flodström
2011-09-21, 18:15
Hej Flodström, ett sätt att kraftigt minska sådan korrision alu/rostfritt är att jorda med kraftigt kabel det rostfria räcket till offeranod på aktern, förhoppningsvis går de taskiga strömmarna åt rätt håll då (borde väl du veta elfiskespecialisten!:D)
Funkar inte alls. Strömmen går runt internt i själva spöhållarfästet (mellan Alu-syrafast rostfritt i kombination med saltvattnet) :confused:
Enklare lösningen finns: byte av Alu till kompositklamps, svarta från Hydroscand, en mycket bättre lösning (har dock inte product nr framme just nu) :D
Funkar inte alls. Strömmen går runt internt i själva spöhållarfästet (mellan Alu-syrafast rostfritt i kombination med saltvattnet) :confused:
Enklare lösningen finns: byte av Alu till kompositklamps, svarta från Hydroscand, en mycket bättre lösning (har dock inte product nr framme just nu) :D
Hydroscand!
5390-6X-XX, de tre sista är beroende på vilken grovlek, detta är de självsläckande klämmorna, svarta.
5390-64-22 är de jag använt, 22 mm.
Jani
Kolla noga det jag skrev om tankarnas placering, under sätena längre fram, detta ger riktigt bra viktfördelning i ett mindre skrov, akta dej för att placera för mycket tungt koncentrerat i aktern, den kommer kanske ligga djupt när man står där oxå, gillar vi inte (iaf inte jag definitivt) mvh
Hej TamTam!
Har funderat på att flytta på soppatanken med men det är en lös tank, 25 l och känner inte för att bygga fasta tankar. Jag får nog nöja mig med att ha den i bak under motorbrunn där den står idag och fyll manuellt när det behövs, har dock inte behövt det en enda gång, gör åt ca 6-7 liter på en heldag. Däremot så kan det bli att jag flytter batterierna längre fram för att få dem under tak och få fram vikt.
Vet någon vart man ska kolla på elprylar? Tänkte köpa nytt till båten, allt med andra ord, det som sitter i nu är riktigt smety plety jobb, Flodström kan intyga, han har sett bilder :)
Har tänkt att köpa BEP panel och skiljerelä och batteriväljare/brytare.
Behöver dessutom en massa kabel, förtennat då.
Detta kommer att barka iväg som vanligt med mina projekt.
Köpte ett 60-tals hus och renoverade i 5 år, nu är det typ bara ytterväggarna som är kvar sen det byggdes :)
Jani
Team Char
2011-09-21, 22:00
Ser ut som att din båts inredning är en "inliner" inredningen är gjuten i ett stycke i en form. Kan bli ganska mycket jobb att fixera och förstärka delarna som ska vara kvar om du sågar bort durken och sofforna
På min gamla tumlare så var durken dit lagd först sen är inredningen tillskuren av skum kuber som har plastats fast i skrov och durk
Däcket är lite annorlunda uppbyggt på dessa, ligger som sagt i 2 olika nivåer. Så tanken var att få det slätt i bak, framför stolarna och det gör det inget om det är 2 nivåer. Durekn är rutten precis vid kölsvinet, det är tyvärr så att de har bara platat ovansidan på plyfan och inte undersidan, har gjort ett hål i aktern för att kunna montera en länspimp då dessa båtar inte är självlänsande. Där var plyfan dyngsur och mjuk, blev som lera när jag borrade i det. Kontroll borrade även i fören ett litet hål och där är det samma sak. Problemet som jag ser det är just nivåskillnaderna. Jag vet ju inte hur de har fäst sofforna, om det är mot durk eller mot skrov. Tror att de har platats fast mot skrov och durk och då blir det lite pilligare.
Ingen ting är väll ett måste att byta ut men när jag ändå vill modifiera så känns det bättre att få det ordentligt gjort.
Jag får helt enkelt göra så att när jag fått in den i garaget så får jag börja såga i den övre nivån och kolla hur det ser ut och därefter värdera hur jag ska gå vidare.
Om man vill fäste en stol med piedestal så borde det räcka med att lägga dubbla lager plyfa under stolfästet och lite extra lager plast? Tänkte på belastningen som blir vid skruvarna/infästningen?
Återkommer med mer bilder och frågor när jag börjar riva/såga.
Tack för alla era tips och råd, ser fram emot det här :)
Jani
Flodström
2011-09-21, 22:51
Vet någon vart man ska kolla på elprylar? Tänkte köpa nytt till båten, allt med andra ord, det som sitter i nu är riktigt smety plety jobb, Flodström kan intyga, han har sett bilder :)
Har tänkt att köpa BEP panel och skiljerelä och batteriväljare/brytare.
Behöver dessutom en massa kabel, förtennat då. Jani
Har personligen lite svårt att tipsa dig om var du skall göra dina inköp av el-prylar till båten då jag sitter i Norge. Känner dock till följande:
hjertmans.se har en BEP-panel, kolla produkt nr: 5460-001
Dom har dåligt med kabel, speciellt färgvalet på lagerförd kablar (svart!!??) är för dåligt
skyllermarks.se har allt av kabel (förtennat) o lite till. Här kan du få kablar färdiggjorda med polskor, kabelskor, ringskor etc färdigmonterade (bara skicka in lista på längder). Dom för oxå nått som kallas för grundsatser (1-3) men jag vet inget om dom.
comsted.se för hela BEP-programmet vad jag har förstått.
Comstedt och Skyllermarks är tydligen grossist och du måste gå via en återförsäljare, tror jag (om du inte kan beställa till din arbetsplatts då?)
Accepterar du inte de svenska priserna finns alltid eBay (som för mig här i Norge), hehehe. Men kabel blir jobbigt att beställa på eBay.
Paneler, skiljerelä, säkringshållare, kopplingsplintar, batterifrånskiljare är väl den man kan köpa abroad/over there för att spara lite pengar och sen beställa färdiga kablar från Skyllermarks. Det är antagligen det enklaste :rolleyes:
Flodström
2011-09-21, 23:41
Hittade det här (men då måste du nog använda JetCarrier för frakten)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEP-Marine-Dual-Battery-Kit-Jet-Boat-Yamaha-SEA-DOO-/180686419540?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2a11bff654
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEP-Marine-mini-battery-selector-switch-BEP-701S-/140574103194?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item20bade969a
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-BEP-Marine-Dual-BAttery-kit-SBT-DUALB-AT-08-NEW-/150625524554?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2311fb1b4a
Här var det något oxå:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hella-Marine-Compact-Switch-Panel-w-labels-New-/370543292085?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item564619eeb5
Hej TamTam!
Har funderat på att flytta på soppatanken med men det är en lös tank, 25 l och känner inte för att bygga fasta tankar. Jag får nog nöja mig med att ha den i bak under motorbrunn där den står idag och fyll manuellt när det behövs, har dock inte behövt det en enda gång, gör åt ca 6-7 liter på en heldag. Däremot så kan det bli att jag flytter batterierna längre fram för att få dem under tak och få fram vikt.
Vet någon vart man ska kolla på elprylar? Tänkte köpa nytt till båten, allt med andra ord, det som sitter i nu är riktigt smety plety jobb, Flodström kan intyga, han har sett bilder :)
Har tänkt att köpa BEP panel och skiljerelä och batteriväljare/brytare.
Behöver dessutom en massa kabel, förtennat då.
Detta kommer att barka iväg som vanligt med mina projekt.
Köpte ett 60-tals hus och renoverade i 5 år, nu är det typ bara ytterväggarna som är kvar sen det byggdes :)
Jani
Ok, var bara ett tips, mina var lösa utbordartankar oxå, inte fasta mvh
Ok, trodde det var fasta. Bra tips dock. Får dock inte plats med min i någon av sittsarna.
Får se hur man löser det hela. Har kontaktat Ryds om att ev. få tag på en ritning eller detaljerad illustration om hur båten är uppbyggd. Får se om de svarar.
Jani
Hittade det här (men då måste du nog använda JetCarrier för frakten)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEP-Marine-Dual-Battery-Kit-Jet-Boat-Yamaha-SEA-DOO-/180686419540?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2a11bff654
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEP-Marine-mini-battery-selector-switch-BEP-701S-/140574103194?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item20bade969a
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-BEP-Marine-Dual-BAttery-kit-SBT-DUALB-AT-08-NEW-/150625524554?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2311fb1b4a
Här var det något oxå:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hella-Marine-Compact-Switch-Panel-w-labels-New-/370543292085?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item564619eeb5
Såg bra ut det där. Hur funkar det med JetCarrier?
De som bara skickar inom USA skickar då till den mailboxen som man får genom att bli kund hos jettcarrier då eller? Sen löser JC skickandet från den adressen hem till Svedala då eller har jag missförstått det? Kostar det nått att bli kund eller hur fungerar det?
Jani
Finnishstallion
2011-09-22, 09:02
Om du inte ska ha båten så länge blr du fundera på om det är värt att installera bep o samt förtent kabel överallt. De flesta båtar fr fabrik kommer med vanlig kabel. Man kan dra lite vaselin vid kopplingarna för att undvika korrosion. Där det är värt med bra kablar/förtenta är de grova kablarna från motor/batterier etc.
Detta är min åsikt.
Sen förstår jag att de som bygger på sina beason etc. Att man vill ha det bästa. Men då har dom nog tänkt ha båtarna under lång tid
Om du inte ska ha båten så länge blr du fundera på om det är värt att installera bep o samt förtent kabel överallt. De flesta båtar fr fabrik kommer med vanlig kabel. Man kan dra lite vaselin vid kopplingarna för att undvika korrosion. Där det är värt med bra kablar/förtenta är de grova kablarna från motor/batterier etc.
Detta är min åsikt.
Sen förstår jag att de som bygger på sina beason etc. Att man vill ha det bästa. Men då har dom nog tänkt ha båtarna under lång tid
Joo, jag förstår det, men köper man BEP från overthere så skiljer det inte så mycket på priserna på Feltema. Har iofs inget emot Feltemas prylar.
Som sagt så håller jag på o kollar runt. Har du använt deras brytare etc?
Tänkte om någon kan kommentera om de är något att ha?
Jani
Finnishstallion
2011-09-22, 16:14
Nej det är klart. Får man bättre grejos för samma pris så...
Har ingen större erfarenhet om biltemas marinprylar. Har sett ett riktigt grundligt test på deras skiljerelä o den ska vara riktigt bra.
Hej Flodström, ett sätt att kraftigt minska sådan korrision alu/rostfritt är att jorda med kraftigt kabel det rostfria räcket till offeranod på aktern, förhoppningsvis går de taskiga strömmarna åt rätt håll då (borde väl du veta elfiskespecialisten!:D)
Mina spöhållare är 4 och 6 år gamla, vet inte vilka som är vilka och ingen korrosion syns, ligger i Östersjön 6 månader om året och har doppats i Vättern 2 gånger på den tiden så vi som kör i vanligt vatten behöver inte bry oss om eventuell korrossion på dom klämmorna.
Här syns hur jag mallade upp mina akterväggar och hur resultatet efter tillsågning blev.
Notera att jag mätte som en polsk snickare när jag sågade ur luckorna :oops::-|
Akterväggarna är i 5 lager 300 grams matta, väger typ inget med andra ord :)
Fler bilder på balkar och återanvänd sittyta som används till durk här. Även nya skottet på soffändarna syns här
Om du inte ska ha båten så länge blr du fundera på om det är värt att installera bep o samt förtent kabel överallt. De flesta båtar fr fabrik kommer med vanlig kabel. Man kan dra lite vaselin vid kopplingarna för att undvika korrosion. Där det är värt med bra kablar/förtenta är de grova kablarna från motor/batterier etc.
Detta är min åsikt.
Sen förstår jag att de som bygger på sina beason etc. Att man vill ha det bästa. Men då har dom nog tänkt ha båtarna under lång tid
Tycker du har helt rätt här, har man ett objekt för lång tid som man är nöjd med blir nivån högre, tveksamt om man får igen satsningen om båten snart ska iväg, de flesta funderar inte över detaljerna bara det fungerar och livstids garanti lämnas ej på beg mvh
Haha dessutom ska ni upptäcka 5-56 eller WD-40 samma produkt bara skilda namn, skitbra, några spray då och då över allt elektriskt/mekaniskt på såväl båt bil och kärra, båt bil kärra ägarens bästa vän helt enkelt, en kamrat frågade, va fan borstar du tänderna med det där oxå??, nä där går gränsen får jag väl lov att säga men till allt ovan nämnt är det doktorns medicin!!
En utjämnare på mindre bra kvalitetsmässigt el och mekaniska grejor jämfört med bättre... tro mej :D
(och då menar jag ALLT)
Jag går in o stjäl tråden lite sorry Jeekay. Är pressade kabelskor ett bättre alternativ än lödda dito?
Tycker du har helt rätt här, har man ett objekt för lång tid som man är nöjd med blir nivån högre, tveksamt om man får igen satsningen om båten snart ska iväg, de flesta funderar inte över detaljerna bara det fungerar och livstids garanti lämnas ej på beg mvh
Kan hålla med er, kanske ska hålla nere kostnaden på prylarna eftersom man inte vet hur länge båten kommer vara i mina ägor. Vart ska man köpa kablar någonstans då. Kollade på Feltema och de har det mesta inom el som man behöver, kopplingsplintar, skiljerelä, batteriswitch etc.
Men kabel verkar de inte ha.
Jani
Finnishstallion
2011-09-22, 22:12
Har kollat på jula. Finns där om jag inte minns fel. 2,5mm bör räcka till dom flesta förbrukarna???
Kan hålla med er, kanske ska hålla nere kostnaden på prylarna eftersom man inte vet hur länge båten kommer vara i mina ägor. Vart ska man köpa kablar någonstans då. Kollade på Feltema och de har det mesta inom el som man behöver, kopplingsplintar, skiljerelä, batteriswitch etc.
Men kabel verkar de inte ha.
Jani
Haha, ja man ska inte överdriva, varken uppåt eller nedåt... mvh
Feltema har upp till 2 x 4,5 mm2 kabel som är förtennad http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Kabel-twin/ sen om det är billigt eller ej får någon annan avgöra.
Finnishstallion
2011-09-23, 13:10
Lite billigare än dom företag som siktar in sig på bÅtar. Men skiljde inte många sek
Jag går in o stjäl tråden lite sorry Jeekay. Är pressade kabelskor ett bättre alternativ än lödda dito?
Vill säga så här, använder du kvalitets komponenter/kabel samt proffs verktyg vid pressningen är det nog det bästa alternativet, gärna i komb med krympslang.
Dock, löda, även där med kvalitet är inte att förakta, bara spraya ett duktigt lager med 5-56 sedan krympslanga direkt, det ger dej få bekymmer sett på lång tid om det är gjort av kunnig. mvh
(Brukar både pressa och löda i viss mån om möjligt)
Flodström
2011-09-24, 23:43
Jag går in o stjäl tråden lite sorry Jeekay. Är pressade kabelskor ett bättre alternativ än lödda dito?
Pressade kabelskor är att föredra om man inte är mycket kunnig i att löda grova kablar. Det är lättare att misslyckas med en lödning än med en crimptång om man är novis på området.
Dock, om bägge metoderna utförs av proffs, så blir den lödda komponenten bäst (minst övergångsmotstånd), dessutom så skyddar förtenningen skälva skarvstället från korrosion. Bägge skarvställene måste dock skyddas för korrosion m.h.a. krympslang, av den typen som invändigt är belagd med lim.
Flodström
2011-09-25, 00:08
Såg bra ut det där. Hur funkar det med JetCarrier?
De som bara skickar inom USA skickar då till den mailboxen som man får genom att bli kund hos jettcarrier då eller? Sen löser JC skickandet från den adressen hem till Svedala då eller har jag missförstått det? Kostar det nått att bli kund eller hur fungerar det?
Jani
JetCarrier har kontor och service i alla de Scandinaviska länderna numera (dock inte i Finland tror jag?).
Som medlem/kund (du registrerar dig bara som kund, inget annat och det är avgiftfritt), får du en unik adress i USA, närmare bestämt i Linden, New Jersey.
Det är m.a.o. ingen "mailbox" (vilket många säljare inte shippar till)
I och med att du får en egen unik adress i USA kan vem som hällst av säljare skicka dit, även alla dom som vanligtvis aldrig skickar "abroad" (utomlands). Dock, den gruppen säljare som vägrar ta emot pengar från utlandet kommer du inte runt men dom är få, mindre än 1 på 1000 är min erfarenhet.
JetCarrier sköter om allt vad frakt och avgifter belangar (frakt, tull och moms), sakerna kommer sen rätt ner i din brevlåda, hehehe :D
Det fina är oxå att du bokar själv frakten på din egen kundsida/konto sida och då kan du välja mellan frakt via flyg eller båt. Båt för de store paketen, eller de tunga. Annars väljer du flyg som med typ batteriväljare, skiljerelä, brytarpanel och liknande.
Köppte själv några tunga saker (4 st JBL högtararelement + en Denon CD-spelare). Bägge dom här paketen vägde ganska mycket, ca 16 + 12 kg. För dom båda paketen betalar jag "bara" 495:- + 45:- (2-kolliavgift) i båtfrakt från USA och hem till postkontoret mitt. Givetvis betalar jag oxå moms på fakturorna, men fler avgifter är det inte (nåja, ni i Sverige/EU betalar visst oxå tull på importerade varor har jag hört, hehehe). :D
Flodström
2011-09-25, 00:18
Btw, glömde att säga att du bara bokar frakten på din kundsida. Sen då paketet anländer så sköter JC om allt vad frakt heter :D Du behöver bara boka frakten, inget annat.
Så fort du har bestämt dig för att göra ett köp i USA så kan du kolla vad frakten kostar på JC sida, på "priser", om du vet fysiskt format eller/och vikten på varan. I annat fall kontaktar du säljaren och frågar om det.
Då du har bestämt dig, och har betalat fakturan (alltid förskottsbetalning till USA-säljare) så bokar du frakten och "laddar upp" fakturakopian till din kundsida (till "mina dokument"). Sen är det klappat och klart :D
(fan, kanske man skall börja som säljare åt JC :rolleyes: ) :lol::oops:
Pressade kabelskor är att föredra om man inte är mycket kunnig i att löda grova kablar. Det är lättare att misslyckas med en lödning än med en crimptång om man är novis på området.
Dock, om bägge metoderna utförs av proffs, så blir den lödda komponenten bäst (minst övergångsmotstånd), dessutom så skyddar förtenningen skälva skarvstället från korrosion. Bägge skarvställene måste dock skyddas för korrosion m.h.a. krympslang, av den typen som invändigt är belagd med lim.
Jag fick det utomordentliga tippset att både pressa och löda!
/F
Flodström
2011-09-26, 02:04
Jag fick det utomordentliga tippset att både pressa och löda!
/F
Överkurs, och överreklamerat.
Dock, om oturen skulle vara framme och man har fått ett "övergångsmotstånd" mellan två kontaktpunkter (t.ex. att en skruvförbindning har lossat/korroderat) så uppstår värme om strömmen i den punkten är hög.
Vad händer då, jo, p.g.a. värmen som då alstras så smälter tennet/lödningen och om kabelskon då inte oxå är krimpad så kan kabeln rätt och slätt lossna och ramla av. Fortsättningen på det scenariot kan säkert gissa er till....... :rolleyes:
Flodström
2011-09-26, 02:11
Btw, ur den synvinkeln, med det jag beskrev här ovan så har crimp-förband den fördelen framför lödning att kablar i stort sätt aldrig kan lossna och ramla av, så som kan ske med lödförband (jämför flygindustrin, bara crimp där). Dock, det måste man alltid ha i baktanke då man skarvar kablar eller monterar kabelkontakter, att alltid säkra kabeln så att den inte kan flytta på sig, även om en lödning mot alla odds skulle värmas upp och smälta. ;)
Ser ut som att din båts inredning är en "inliner" inredningen är gjuten i ett stycke i en form. Kan bli ganska mycket jobb att fixera och förstärka delarna som ska vara kvar om du sågar bort durken och sofforna
På min gamla tumlare så var durken dit lagd först sen är inredningen tillskuren av skum kuber som har plastats fast i skrov och durk
Har nu kollat på båtens inre och det ser ut som det är en "inliner". Är det helt omöjligt att göra om den då det är så eller går det men är lite mer jobb.
Känns tråkigt att ta bort allt för att sedan plasta nytt golv och bygga på med det gamla efteråt. Kanske dock är så man få gå till väga för att få det bra eller har ni några andra ideer.
Jani
Har nu kollat på båtens inre och det ser ut som det är en "inliner". Är det helt omöjligt att göra om den då det är så eller går det men är lite mer jobb.
Känns tråkigt att ta bort allt för att sedan plasta nytt golv och bygga på med det gamla efteråt. Kanske dock är så man få gå till väga för att få det bra eller har ni några andra ideer.
Jani
Inga problem alls, bestäm vad du vill ändra OVAN däck, skär bort felaktigt, gör så det passar dina behov.
Vad gäller däcket, troligen upplever du det som svagt i den försänkta mittgången längre bak och troligen inte på någon direkt stor yta utan mera punktvis, här får du bekräfta om jag har rätt eller fel.
Grundtips om jag har rätt, skit i den dåliga plyfan, den gör ingen skada, slipa upp hela området grundligt enligt tidigare tänka på anvisning, även kanter mot högre liggande däck, utan att gå igenom befintlig matta, det kan vara tunt speciellt på horisontell yta, så försiktigt men dock all topcoat ska bort, ren råplast, därefter lägger du på passande antal lager plast och matta, kanske 6-8 lager 300-450 gram evt mer. avsluta med top coat alt tvåkomp färg.
Detta styvar upp däcket nog för att det ska fungera, kan inte tänka mej annat.
(I princip bygger du ett däck på däcket, dvs ju mer du bygger desto mindre vikt tar den gamla plyfan)
Visst kan du riva ut allt och göra ett grundligt jobb, bara frågan om det är värt det, speciellt om du planerar ett byte inom rimlig tid. mvh lycka till
Inga problem alls, bestäm vad du vill ändra OVAN däck, skär bort felaktigt, gör så det passar dina behov.
Vad gäller däcket, troligen upplever du det som svagt i den försänkta mittgången längre bak och troligen inte på någon direkt stor yta utan mera punktvis, här får du bekräfta om jag har rätt eller fel.
Grundtips om jag har rätt, skit i den dåliga plyfan, den gör ingen skada, slipa upp hela området grundligt enligt tidigare tänka på anvisning, även kanter mot högre liggande däck, utan att gå igenom befintlig matta, det kan vara tunt speciellt på horisontell yta, så försiktigt men dock all topcoat ska bort, ren råplast, därefter lägger du på passande antal lager plast och matta, kanske 6-8 lager 300-450 gram evt mer. avsluta med top coat alt tvåkomp färg.
Detta styvar upp däcket nog för att det ska fungera, kan inte tänka mej annat.
(I princip bygger du ett däck på däcket, dvs ju mer du bygger desto mindre vikt tar den gamla plyfan)
Visst kan du riva ut allt och göra ett grundligt jobb, bara frågan om det är värt det, speciellt om du planerar ett byte inom rimlig tid. mvh lycka till
Hej TamTam!
Du har nog rätt i att det känns tunt just i aktern. Blir nog att göra som du säger och såga bort "sofforna" jäms med däcket och plasta på dem, kanske tom får nöja mig med att ha dem lite högre än mitt däcket om det inte går att såga ner dem jämnsmed det nedre däcket.
Hur beräknar man mängd plast och glasfiber? Finns det någon formel, så man inte handlar för lite eller för mycket?
Vart har du fått tag på de "facken" du har plexi som lucka framför?
Är lite inne på att göra något liknande i aktern på min båt med stuvfack för allt krims krams man släpar med sig.
Sen undrar jag även en annan grej. Du nämnde tidigare att jag skulle använda mig av en epoxi färg på skrovet. Finns dessa att tillgå i färg eller lägger man det som en grund och sedan en topcoat ovanpå?
Har aldrig målat båt förut så detta känns lite främmande.
Som jag har förstått det så börjar man med att måla med grundfärg som man sedan slipar för att få jämn och bygger därefter på med epoxi och top. Har jag fattat rätt?
Tack på förhand.
Jani
Flodström
2011-09-28, 14:24
Sen undrar jag även en annan grej. Du nämnde tidigare att jag skulle använda mig av en epoxi färg på skrovet. Finns dessa att tillgå i färg eller lägger man det som en grund och sedan en topcoat ovanpå?
Har aldrig målat båt förut så detta känns lite främmande.
Som jag har förstått det så börjar man med att måla med grundfärg som man sedan slipar för att få jämn och bygger därefter på med epoxi och top. Har jag fattat rätt?
Tack på förhand.
Jani
Använder du epoxi på skrovet används inte "topcoat". Epoxi används i stället för topcoat.
Topcoat används bara på de plastade sidor man inte från börjag har kunnat lägga gelcoat på.
Gelcoat: läggs först på i en gjutform sen lägger man alla skikt med matta och polyester..........
Topcoat (i princip en förtunnad gelcoat): används på den sidan som kommer ytterst i formen, d.v.s. man avslutar med topcoat, eller man målar topcoat på nyplastade områden i båten (om man inte väljer epoxi i stället för topcoat vilket man kan i det skedet).
På utsidan av båten lägger man hällst ett par skikt med epoxi (finns i många olika kullörer) för att förhindra att vatten skulle kunna tränga in i skrovet utifrån (förhindrar osmose).
Dock, om är båten nyplastad på utsidan (stor reparation eller ett nygjutet båtskrov) så måste man vänta mellan 3-6 mån. innan man lägger på epoxifärg (temp. avhängigt). Anledningen till det är att polyestern skall härda färdigt vilket tar så lång tid (styrengas skall kunna difundera ut ur de nyplastade skrovet). Läggs epoxyn på för tidigt förhindras/fördröjs härdprocessen betydligt då epoxyn är tät som en packning ;)
Mitt tips blir att använda epoxi under vattenlinjen på utsidan och i/på resten av båten, topcoat. :D
Använder du epoxi på skrovet används inte "topcoat". Epoxi används i stället för topcoat.
Topcoat används bara på de plastade sidor man inte från börjag har kunnat lägga gelcoat på.
Gelcoat: läggs först på i en gjutform sen lägger man alla skikt med matta och polyester..........
Topcoat (i princip en förtunnad gelcoat): används på den sidan som kommer ytterst i formen, d.v.s. man avslutar med topcoat, eller man målar topcoat på nyplastade områden i båten (om man inte väljer epoxi i stället för topcoat vilket man kan i det skedet).
På utsidan av båten lägger man hällst ett par skikt med epoxi (finns i många olika kullörer) för att förhindra att vatten skulle kunna tränga in i skrovet utifrån (förhindrar osmose).
Dock, om är båten nyplastad på utsidan (stor reparation eller ett nygjutet båtskrov) så måste man vänta mellan 3-6 mån. innan man lägger på epoxifärg (temp. avhängigt). Anledningen till det är att polyestern skall härda färdigt vilket tar så lång tid (styrengas skall kunna difundera ut ur de nyplastade skrovet). Läggs epoxyn på för tidigt förhindras/fördröjs härdprocessen betydligt då epoxyn är tät som en packning ;)
Mitt tips blir att använda epoxi under vattenlinjen på utsidan och i/på resten av båten, topcoat. :D
Instämmer helt, använder du topcoat så är detta bara pigmenterad polyester, problemet på ett däck är att topcoat har en fantastisk förmåga att binda smuts till ytan, i ett senare skede kan du kanske köra Joj metoden på däcket, såg riktigt snyggt ut, var någon speciell däcksfärg med Halkanix inblandad. (eller 3M halkskyddstape skitbra!)
Under vattenlinjen på utsidan ska man alltid epoxigrunda för att förhindra evt, vatten inträngning i skrovet, iaf om båten ligger ständigt i sjön därefter anti fouling färg typ VC-17 för lätt glid i vattnet. mvh
Hej TamTam!
Du har nog rätt i att det känns tunt just i aktern. Blir nog att göra som du säger och såga bort "sofforna" jäms med däcket och plasta på dem, kanske tom får nöja mig med att ha dem lite högre än mitt däcket om det inte går att såga ner dem jämnsmed det nedre däcket.
Här tror jag inte du kan göra mycket, anledningen till att ditt mittre däck är lägre än det längs skrovsidorna är helt enkelt att det mittre är UNDER brytet på skrovsida, dvs skär du upp och skall göra plant så går inte detta bottens sidor kommer komma upp ovan däck då, det är i första hand därför sidorna är förhöjda, anledningen är att skapa höga relingar i förhållande till båtens storlek, svårt att förklara men tänk efter tror du förstår vad jag menar, åtminstone gör du detta efter att du skurit upp det.
Hur beräknar man mängd plast och glasfiber? Finns det någon formel, så man inte handlar för lite eller för mycket?
Börja du med 5 kilo och FÄRSK härdare mycket viktigt slarva aldrig där, en duktig skvätt matta är aldrig fel, Biltema grejor fungerar fint, dock brukar jag köpa min topcoat på annat håll, du kommer få köpa mer vartefter... tro mej!
Vart har du fått tag på de "facken" du har plexi som lucka framför?
Är lite inne på att göra något liknande i aktern på min båt med stuvfack för allt krims krams man släpar med sig.
Allt är hemmagjort, tillverkade en akter"front" i plywood med falsade kanter för lexan luckorna (kolla spill hos glasmästaren, kan du få billigt, annars ett dyrt men mycket bättre material än plexi som lätt spricker av kyla, lexan är fan i mej skottsäkert)
Sen undrar jag även en annan grej. Du nämnde tidigare att jag skulle använda mig av en epoxi färg på skrovet. Finns dessa att tillgå i färg eller lägger man det som en grund och sedan en topcoat ovanpå?
Har aldrig målat båt förut så detta känns lite främmande.
Som jag har förstått det så börjar man med att måla med grundfärg som man sedan slipar för att få jämn och bygger därefter på med epoxi och top. Har jag fattat rätt?
I detta fallet blandar du aldrig in epoxi annat än som grund/täckfärg eller utvändig under vattenlinjen grund.
Behöver du spackla för att få jämn yta efter plastning, grovslipa först (maskin) därefter bredspackling med polyester spackel (exv. Plastic Padding som är ett polyester spackel och dessutom skitbra) allt hugger direkt, slipa och spackla tills jämnhet, går rätt fort faktiskt.
Akta dej för att spackla fast dej i plastträsket bara... finns INGET som är omöjligt och ju mer man lär sej........ mvh
Tack på förhand.
Jani
Som vanligt får jag inte till multicitering, läs svar ovan mvh
Btw, ur den synvinkeln, med det jag beskrev här ovan så har crimp-förband den fördelen framför lödning att kablar i stort sätt aldrig kan lossna och ramla av, så som kan ske med lödförband (jämför flygindustrin, bara crimp där). Dock, det måste man alltid ha i baktanke då man skarvar kablar eller monterar kabelkontakter, att alltid säkra kabeln så att den inte kan flytta på sig, även om en lödning mot alla odds skulle värmas upp och smälta. ;)
Nja Flodström, jag brukar nuförtiden pressa för att sedan löda bara toppen till kabeln fast till kabelskon, på så vis får man det bästa av två världar, en mjuk böjlig kabelända samt den bästa elektriska genomföringen! mvh
Flodström
2011-09-30, 21:47
Nja Flodström, jag brukar nuförtiden pressa för att sedan löda bara toppen till kabeln fast till kabelskon, på så vis får man det bästa av två världar, en mjuk böjlig kabelända samt den bästa elektriska genomföringen! mvh
Vad menar du med "löda bara toppen till kabeln fast till kabelskon"? Är det inte det man gör vanligtvis? Du får gärna förklara.
Löder du innan crimpning då har du gjort det................... :confused:
Nej först crimpa sedan löda, då bara toppen av kabeln dvs änden på kopparn eller ledaren till kontaktdon, löder du innan blir kabel ända stel en längre väg, dock ska jag tillägga, endast där det är möjligt, den blonde du vet vem säger som sakkunnig i detta att crimpning med proffsverktyg är helt överlägset den säkraste förbindningen jämfört med löda, skiter jag i visst crimper jag men löder iaf kabelända om det är möjligt när han inte tittar på!!
Flodström
2011-10-01, 01:08
Nej först crimpa sedan löda, då bara toppen av kabeln dvs änden på kopparn eller ledaren till kontaktdon,
Det var gott att höra. Att crimpa på redan lödda kablar misslyckas p.g.a. att tennet "flyter" i crimpförbandet och efter ett tag så lossar kabeln :o
den blonde du vet vem säger som sakkunnig i detta att crimpning med proffsverktyg är helt överlägset den säkraste förbindningen jämfört med löda
Ja jag vet ( :D ), Helt riktigt. det är anledningen till att flygindustrien bara crimper.
Dock, vem sitter inne med proffsverktyg för många tusentals kr, nästan ingen här skulle jag tro och då är det bäst med lödförband, efter (amatör-)crimpning dock, hehe :D
Hej!
Tomten kom tidigt i år, fick hem denna underbara skapelse idag. Frågan är bara hur ni andra gjort med era master när ni flyttat rullarna till "hytt/ht"?
Jag har inte möjlighet/lust att springa fram och veva utan vill sätta fast dem i ht:n på något sätt. Någon som har ett bra tips?
Jani
Ingen som har några tips? Hur har ni gjort då? Vet att några av er använder Scotty/Bios masten med rullar som inte sitter på masten utan flyttade till mer lättåtkomliga placeringar.
Jani
Det är inga direkta problem Jani tro mej att flytta de spolarna till rufftaket, men och läs noga, det kräver en ritning på hur du tänkt dej och sedan vidare till mekanisk verkstad med till gång till TIG för aluminium.
Du har gjort ett bra köp, Bios mastens spolar är de absolut bästa av alla jag sett (Scotty:D) av de manuella.
Kolla noga, den biten som håller spolarna till masten kan man demontera, tror den är om jag minns rätt ca 50 mm (masten) följdaktligen är hålet i biten densamma samt försedd med en insex spännskruv.
Vad du då ska göra är att låta tillverka en motsvarande del för montering på rufftaket och därefter förflytta hela grejen dit, ett enligt min åsikt perfekt arrangemang, sitter spolarna precis som på masten får du inget problem med hur linorna träffar blocken på spridarbommen, sätter du dem däremot en spole på varje sida måste du noga rikta varje spole mot block i spridar bom, om du inte gör detta kommer du få "klättrande" linor dvs de vill inte gå på rätt och en linstyrning framför kan möjligen förbättra men en linstyrning är i första hand till för att bara sett till att de alltid går på rätt, inte för att tvinga linorna dit du vill, idealet är att linstyrningarna aldrig träffar linorna utan endast sitter där i nödfall, kolla min avatar spolarna sitter precis som du tänkt dej exakt, riktade mot närmsta block, tänk igenom det hela så är jag övertygad om att du hittar en lösning mvh bästa hälsningar
Litet tillägg kanske av intresse för dej, bestäm c-c avstånd mellan spolarnas centrum, idealet enligt min åsikt på en Bios är precis som de sitter på masten, bara förflyttade dit du vill ha dem, då sitter blocken i masttoppen redan i idealläge, i en framtid kanske du vill lägga på Bios original spridarbom som flyttar blocken en antal cm emellan, grundtips då behåll de block du har dvs i samma lägen och addera ett yttre par, har gjort precis detta på kamraters Bios master vid några tillfällen och det fungerar utmärkt, man kan oxå flytta i sär spolarna en till varje ruffsida men om du då inte vinklar dem mot första block uppstår problemen jag beskriver, tar du till en fet spridarbom motsvarande bredden mellan spolarna på sidan av ruffen kanske det fungerar iaf med rakt monterade spolar då de teoretiskt iaf går på rätt, dock inte en lösning i min smak, bättre att flytta dem i exakt standardläge för att sedan om nödvändigt addera fler block i spridarbommen mvh
Det är inga direkta problem Jani tro mej att flytta de spolarna till rufftaket, men och läs noga, det kräver en ritning på hur du tänkt dej och sedan vidare till mekanisk verkstad med till gång till TIG för aluminium.
Du har gjort ett bra köp, Bios mastens spolar är de absolut bästa av alla jag sett (Scotty:D) av de manuella.
Kolla noga, den biten som håller spolarna till masten kan man demontera, tror den är om jag minns rätt ca 50 mm (masten) följdaktligen är hålet i biten densamma samt försedd med en insex spännskruv.
Vad du då ska göra är att låta tillverka en motsvarande del för montering på rufftaket och därefter förflytta hela grejen dit, ett enligt min åsikt perfekt arrangemang, sitter spolarna precis som på masten får du inget problem med hur linorna träffar blocken på spridarbommen, sätter du dem däremot en spole på varje sida måste du noga rikta varje spole mot block i spridar bom, om du inte gör detta kommer du få "klättrande" linor dvs de vill inte gå på rätt och en linstyrning framför kan möjligen förbättra men en linstyrning är i första hand till för att bara sett till att de alltid går på rätt, inte för att tvinga linorna dit du vill, idealet är att linstyrningarna aldrig träffar linorna utan endast sitter där i nödfall, kolla min avatar spolarna sitter precis som du tänkt dej exakt, riktade mot närmsta block, tänk igenom det hela så är jag övertygad om att du hittar en lösning mvh bästa hälsningar
Hej TamTam!
Ser inte spolarna så tydligt på din avatar. Har du en större bild somman ser tydligare. Tror jag förstår vad du menar med vinkel på blocken gentemot spolarna. Måste försöka få ihop det under nästa vecka då vi ska fiska nästa helg och vill försöka få fast mast etc. för att kunna prova och trimma in allt.
Jani
Hej Jani, kolla länken , visar de spolar som finns på avatarens bild, sitter på T-bågen mellan spöhållarna, fästs med ett snabbfäste, riggas av på nolltid när de inte behövs, fungerar lika bra bultat till ett rufftak, bara en ide på hur du kan göra det, dessa är side by side och linorna leds till block närmast masten, i änden på min spridarbom sitter ytterligare block som leder ut linan vidare till pulkorna
Tycker detta fungerar bättre än sidomonterade spolar iaf på mina båtar, har haft samma arrangemang på flera. mvh
http://www.scandinavian-trolling.com/forum/showthread.php?t=1853&highlight=invader
PS, stressa inte fram något, gör ett bra jobb på alla punkter om du nu valt pulkor, för min del i Vättern föredrar jag nog spöpulkor, så mycket snabbare att hantera och helt överlägset vid lätta beten dvs småwobblers och tubflugor, ett helvete att få ut på stora boards etter värre om det blåser....
Här har du en bild med bättre överblick, visar söta flytetyget i Nynäs för ett par år sedan, riggad och klar! (dock är spolarna utbytta men det fungerar i princip på samma sätt) mvh
Tack TamTam! Tror dock det blir att placera rullarna på sidorna för min del då skutan är mindre i smalare än din! Får inte plats med rullarna ovanpå som dessutom är manuella. Hade det varit el så hade saken varit annan. Måste dock först försöka få fast masten först. Får bli en variant som fungerar men förbättrad under renovering/ombyggnad av båten.
Jani
Ok Jani, lycka till, var bara ett tips, själv tycker jag det fungerar jättebra, har haft samma på båt i din storleksklass oxå.
Men vid närmare eftertanke är dessvärre Bios spolarna original rätt klumpiga och sitter brett isär, kan vara ett problem förstår det. (dock är de mycket fina och bra, de bästa)
Deras original spolaxel är gängad M10 om jag minns rätt, ett alt kan vara att montera lodräta korta bitar av 25mm rör på sidan av ruffen sedan tillverka eller köpa/gänga passande grejor som förbinder spolar till rör, då blir det skitenkelt att "rikta" dem mot blocken, detta är absolut nödvändigt, allt annat är bara tråkiga problem, lovar.
Som sagt stressa inte fram lösningar, tänk igenom noga och om nödvändigt gå till mek verkstad och låt tillverka vad du behöver, var oxå noga med att om du vill ha möjlighet till att "avrigga" båten snabbt, undvik så mycket som möjligt alla lösa smådelar i en liten låda.....
Själv ger jag mej aldrig här och jag har lyckats helt faktiskt, när jag avriggar finns inga lösa delar skruvar etc alls, allt hänger med grejorna, riggningen går fort behövs inga verktyg och inget kan "försvinna" tänk på detta, mycket viktigt, när du fiskar ska dina grejor bara fungera och helst utan minsta bekymmer, allt annat får dej irriterad, tro mej mvh och bästa hälsningar!
Jo jag vet TamTam, hade gärna velat ha dem i mitten men eftersom Scotty spolarna är ganska stora o klumpiga så blir det svårt att få dem sitta där med utrymme för spöhållarna. Blir nog en aluminium klump med samma centrum som på original som sitter fast i HT på sidorna, riktade mot blocken, Där allt bara kan skruvas loss om så önskas. Dock med verktyg :). Nu har jag fått dit masten vet inte riktigt hur jag ska göra med tvärstagen dock. Kolla på bifogad bild så ser n hur jag tänkt. Vet inte om det är optimalt, skulle också vilja ha ett snabbfäste från tvärstagen till masten. Om ni har några tips så är jag tacksam.
Jani
Har även hunnit fixa lite utlösare.
Jani
Team Char
2011-10-09, 18:50
Jo jag vet TamTam, hade gärna velat ha dem i mitten men eftersom Scotty spolarna är ganska stora o klumpiga så blir det svårt att få dem sitta där med utrymme för spöhållarna. Blir nog en aluminium klump med samma centrum som på original som sitter fast i HT på sidorna, riktade mot blocken, Där allt bara kan skruvas loss om så önskas. Dock med verktyg :). Nu har jag fått dit masten vet inte riktigt hur jag ska göra med tvärstagen dock. Kolla på bifogad bild så ser n hur jag tänkt. Vet inte om det är optimalt, skulle också vilja ha ett snabbfäste från tvärstagen till masten. Om ni har några tips så är jag tacksam.
Jani
Så här har jag gjort på min Tumlare: snabb fästen med en gaffellänk 87-241 och en vinkellänk 87-246 och rörklammer 79-2347 från biltema har inte så hög mast den är bara 330cm från marken när båten står på trailern
Jo jag vet TamTam, hade gärna velat ha dem i mitten men eftersom Scotty spolarna är ganska stora o klumpiga så blir det svårt att få dem sitta där med utrymme för spöhållarna. Blir nog en aluminium klump med samma centrum som på original som sitter fast i HT på sidorna, riktade mot blocken, Där allt bara kan skruvas loss om så önskas. Dock med verktyg :). Nu har jag fått dit masten vet inte riktigt hur jag ska göra med tvärstagen dock. Kolla på bifogad bild så ser n hur jag tänkt. Vet inte om det är optimalt, skulle också vilja ha ett snabbfäste från tvärstagen till masten. Om ni har några tips så är jag tacksam.
Jani
Där har du nackdelen med spolarna sittande på varje sida av ruffen Jani, dvs du får rigga av två grejor om du då inte permanent monterar dem där.
För min del är jag inte pigg på att permanentmontera, där jag bor är troligen stöldrisken högre och allt som inte nödvändigtvis behöver sitta där tar jag bort och då kommer fördelen med side by side spolar klarare fram, på länken såg du att stolpen de sitter på lossas med en stor vingmutter och sedan lyfts allt av, endast fästet återstår som är av noll och intet värde för en evt. tjyvjävel! mvh bästa hälsningar! (fullt möjligt med ett par Bios oxå dock innebär det jobb och konstruktion av det hela samt besök hos de lokala mek verk/alusvetsarna)
Hej!
Nu har man äntligen fått dit rullarna. Även om det är lite provisorisk lösning då det måste vara färdigt inför helgens fiske. Får förfinas under vintern om tiden räcker till. Blev en TamTam lösning med rullarna centrerade, blev faktiskt bättre än att placera dem på sidorna. Tackar o bockar TamTam för tipset.
Ni får ursäkta bilden, blev mörkt innan jag blev färdig med fästet. Består av ett 35 cm långt 50 mm grovt aluminiumrör som originalfästet har fästs på. Det röret har fästs i bågen med hyroscand klämmor så nu sitter det som berget. Har bara kvar stagen nu sen så är den fiskbar. Var och köpte 4 m 22 mm aluminiumrör till stagen. Även detta får bli en provisorisk lösning för tillfället. Vill fiska nu och skruva senare :)
Jani
Ok Jani man tackar och bockar för tacket!
När du lessnat på fiska och vill skruva har vi naturligtvis en hel hög med tips att komma med (och även bilder!) på hur du gör skutan fri från "smådelar" vid riggningen, snabbt och mycket lätt ska det gå, kolla upp "oförlorbar skruv" nåt vi alltid använder oss av, riktigt bra är det! mvh och bästa hälsningar!
Hej alla!
Nu var det ett tag sen man skrev ett inlägg. Har haft knök fullt.
Tänkte ställa en till fråga till er medlemmar, ovanligt va?
Är det någon av er som har vänt båten upp och ner någon gång? Även en HT båt?
Tänkte göra det enklare för min del att göra i ordning botten/skrovet genom att vända skutan och ställa på båtvaggor. Planen är att först slipa rent den så grovt som möjligt och ta in den och börja med sågande/plastande invändigt. Efter att det är klart (typ 2 månader :) ) Så tänkte jag försöka vända den och måla skrovet först och efter att det är färdigt vända den igen och måla överdelen.
Är det någon som kan komma med något bra tips på hur man skulle kunna göra detta?
Skulle även vilja ha tips på vilka färger man sa använda. Har hört av flera att International Perfection ska vara bra och flyter ihop bra.
Ska man använda en epoxigrund som ni skrivit tidigare eller ska man bara måla med färg direkt. Behöver man slipa skrovet plastrent elle bara rugga upp den befintliga gelcoaten?
Tack på förhand.
Jani
Flodström
2011-11-10, 22:37
Se bara till att plocka ur batterierna och soppatanken innan du vänder på henne så slipper du en massa söl ;)
Hej alla!
Nu var det ett tag sen man skrev ett inlägg. Har haft knök fullt.
Tänkte ställa en till fråga till er medlemmar, ovanligt va?
Är det någon av er som har vänt båten upp och ner någon gång? Även en HT båt?
Tänkte göra det enklare för min del att göra i ordning botten/skrovet genom att vända skutan och ställa på båtvaggor. Planen är att först slipa rent den så grovt som möjligt och ta in den och börja med sågande/plastande invändigt. Efter att det är klart (typ 2 månader :) ) Så tänkte jag försöka vända den och måla skrovet först och efter att det är färdigt vända den igen och måla överdelen.
Är det någon som kan komma med något bra tips på hur man skulle kunna göra detta?
Skulle även vilja ha tips på vilka färger man sa använda. Har hört av flera att International Perfection ska vara bra och flyter ihop bra.
Ska man använda en epoxigrund som ni skrivit tidigare eller ska man bara måla med färg direkt. Behöver man slipa skrovet plastrent elle bara rugga upp den befintliga gelcoaten?
Tack på förhand.
Jani
Hej Jani, är ni fyra till sex man, du har byggt väl anpassade stabila bockar i rätt höjd bör det inte vara något större problem att vända den, tips möjligen kan vara att förse största bredden invändigt med en regel tvärs över mellan relingarna med någorlunda fördelat tryck, då kan ni vila i 90 grad läge, förutsättningen dock är helt avrustad båt, har gjort liknande med medelstor styrpulpetare och det gick bra.
Vad gäller målandet, epoxigrund har du för att skydda skrovet mot evt vatteninträngning under vattenlinjen, något alla plastbåtar bör ha som ständigt eller lång tid ligger i sjön, polyurethan grund kanske oxå är ett alternativ, vet färghandlaren bäst, här ruggar du gelcoatytan endast, den ska ej på något sätt slipas bort, detta göres endast vid evt plastning, då det är A o O ej för färg.
Perfection är utmärkt, har använt den, mycket slitstark och målandet såg ut som en katastrof..... dock innan den härdade så liksom "klarnade" den på nåt mystiskt vis, resultatet blev nästan som sprutat, skitbra var mycket nöjd och som sagt, först passande grund sedan slip sist finish i två omgångar, vid rätt temperatur och ett bra pensel evt planstrykar arbete funkar det fint.
Såg ditt PM återkommer mvh
Tack TamTam!
Har dock startat en ny tråd som kommer beröra upprsutning av skutan. Blev ett mer seriöst arbete än tanken från första början :)
Jani
|
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.